Share
Розповідає блогер-мандрівник Давид Вартумашвілі: «Є закономірність: чим нижче рівень освіченості в суспільстві, тим більше в ньому забобонів. Тепер уявіть місто з населенням в мільйон чоловік, яким і є Нджамена, з них близько половини - абсолютно неграмотні люди, що належать різним племенам і народностям, багато в чому спорідненим, але все ж різним. Головний африканський забобон, що полягає в тому, що біла людина неодмінно багатий і цим багатством зобов'язаний поділитися з усіма чорними, тут взагалі відсутній, що для мандрівників, безсумнівно, добре. Але другий головний забобон, що кожен білий фотограф - це викрадач душ, вбивця врожаю, згубно впливає на приплід худоби, тут прийняв немислимих масштабів. Наслідком цього, а може бути і, навпаки, причиною став тотальну заборону на фотографування в столиці. Тому все, що представлено нижче, знімалося практично нишком, поки ніхто не бачить. Хоча пару раз люди помічали камери і реагували бурхливо і з агресією. »
(Всього 48 фото)
Джерело: ЖЖурнал /vartumashvili
1. Історія міста задоволена типова для багатьох країн, колишніх колоніями. Ще з часів середньовіччя на території навколо озера Чад існувала держава Борну, основним джерел доходів якого були скотарство і работоргівля.
У 1893 році воно було завойоване суданським воєначальником Рабіх аз-Зубайр і увійшло до складу його імперії. Сім років йому вдавалося утримувати контроль над країною і вести торгівлю рабами, але в 1900 році його інтереси перетнулися з інтересами Франції, яка проводила в цих краях загарбницькі війни з метою об'єднання своїх володінь в Центральній і Західній Африці. Суперництво було явно не рівним, і в битві при Куссері (місто-супутник Нджамени на камерунської стороні, про нього я згадував в першій частині) 22 квітня 1900 року Рабіх був убитий і обезголовлений (є фото, якщо кому цікаво). Серйозні втрати понесла і французька сторона, зокрема був убитий один з командувачів військами Амеде-Франсуа Ламі. Завдяки цій перемозі, Франція істотно розширила колонію, і вже 29 травня на протилежному від Куссері березі для контролю над судноплавною частиною річки Шарі і її припливу Логон була заснована майбутня столиця Чаду. Поселення отримало назву на честь вбитого в побоїще Амеде-Франсуа.
Цікаво, що Друга Світова війна докотилася і до сюди. Місцевий аеропорт французи використовували для перекидання вантажів. І в 42-му році його навіть бомбила німецька авіація, знищивши з десяток літаків і запаси палива. До 40-х років в Форт-Ламі проживало трохи більше 10000 чоловік. Зростання населення міста стався тільки після 1960 року, коли Чад отримав незалежність. У 1973 році Форт-ломи на хвилі африканізації, затіяної тодішнім президентом Франсуа Томбалбай, був перейменований в Нджамену, по імені сусідньої села. З арабської назва перекладається, як «місце для відпочинку».
Кілька разів в ході новітньої історії столиці серйозно діставалося, з жертвами і руйнуваннями. Спочатку під час громадянської війни в 1979-80 рр., Потім під час лівійської окупації (1980-81 рр.). Останні 10 років теж складно назвати спокійними, були бої з повстанцями Об'єднаного Фронту за Демократичні Зміни на підступах до столиці в 2006 і 2008 рр. Зараз начебто тихо, але напруга відчувається, а східний кордон (бойовики приходили з боку Судану) посилено охороняється.
2. Міська скульптура. Моя перша фотографія в Нджамені, знята по дорозі з аеропорту. Взагалі в місті на диво багато пам'ятників і скульптур цілком собі пристойного за африканськими мірками рівня.
Розмістившись в готелі Ле Сахель, де стремненькій номер з грибком на стінах і без світла в туалеті стоїть аж 100 євро, ми вийшли на одну з центральних вулиць Нджамени - авеню Шарля де Голля.
3. Номер в беззвездочной готелі.
4. Незважаючи на те, що це був звичайний робочий день, вечір четверга, машини і пішоходи практично були відсутні - це не було схоже на ту метушню і штовханину, до якої я звик в африканських країнах. В кінці вулиці виднілася арка церкви з хрестом - своєрідне видовище, особливо на тлі припадають до землі в вечірньої молитви мусульман. До цього дивного для геть ісламської Сахари спорудження ми і попрямували.
5.
6. По дорозі заглянули в супермаркет. Чад нічого не виробляє, єдиний продукт місцевого виробництва, виявлений на полицях, - йогурт в пляшечках, але є підозра, що він не з чадського молока, а може і не з молока зовсім. Оскільки всі товари привізні, ціни на них захмарні.
7. Авеню Шарля де Голля відбудована в єдиному стилі, всі перші поверхи зроблені з аркадами, це і практично - захищає людей від палючого сонця - і додає вулиці завершеного вигляду.
8.
9. Тут розташований діловий квартал чадской столиці: посольства, банки, контори та офіси. Західна частина, де на другорядній вуличці сховався наш готель, називається Європейським кварталом, можливо, завдяки деяким уцілілим колоніальним будівлям.
10. Комерційний банк du Chari
Цікаво, що за часів тієї самої африканізації вулиця зберегла свою назву. Чому її «забули» перейменувати - загадка, можливо, не хотіли чіпати «святе» ім'я де Голля, щоб зайвий раз не дратувати колишню метрополію.
11. Рідкісні перехожі
12.
13.
14. Столиця буквально кишіла ось такими ящірками, їх тут навряд чи менше, ніж місцевих жителів
Вулиця впирається в коло імені останнього султана Нджамени Кассера і закінчується двома знаковими (а за місцевими мірками, так і гігантськими) будівлями, розташованими майже один навпроти одного.
15. Банк держав Центральної Африки (фр. Banque des? Tats de l'Afrique Centrale, BEAC)
16. Друге ще не добудували, але воно вже нагадує парковку
17. Тут вулиця трохи повертає і проходить позаду кафедрального собору, очікувано закритого і порожнього - мені здається, він тут більше для антуражу, хоча і надає певний вид місту. На гратчастої двері церкви висів навісний замок, і якийсь чоловік щось намагався розгледіти всередині храму. Тим часом це одна з найстаріших споруд міста, зведена в перші роки колонії. Якщо подивитися на старі фотографії, можна звернути увагу на симпатичну аркову дах, колись вкривала храм, вона була зруйнована під час громадянської війни, але сама арка дивним чином вціліла.
18.
Навпроти собору Національний музей, відвідати який часу так і не знайшлося, а трохи осторонь - президентський палац, напханий військовими зі зброєю, який я навіть не став намагатися сфотографувати. Тут же поруч знаходиться площа Place de la Nation. Коли ми фотографували пам'ятник на площі (див. Заголовний знімок), підійшли охоронці і сказали, що фотографувати заборонено. Добре, погодилися ми, фотографувати не будемо - просто походимо. Ні, відповіли вони, ви не зрозуміли, ходити тут теж заборонено. Довелося послухатися і забратися з площі. І тут віддам належне всім охоронцям, які кожен раз нагадували нам про горезвісний найсуворішу заборону. Ніхто на камеру не кидався, флешки їм здати не вимагав і видаляти фотографії не просив. Вуличний народ поводився стримано, але до фотографування ставився теж скоріше негативно, пару раз навіть хапали за руки, Цикало і шипіли.
19. Задню частину комплексу сфотографувати вдалося тільки здалеку.
Побродивши трохи по розсіяному центру міста, ми повернулися назад на авеню Шарля де Голля.
20. Розбір завалів в центрі
21. Будівля ООН
22. Сушка штанів на огорожі пам'ятника героям
23. Специфічною країні - специфічний президент. Реклама Ідріса Дебі.
24. Громадський транспорт
Вечір закінчився в якомусь випадково ліпшому китайському ресторанчику. Персонал - китайці, кухня - китайська, меню - на китайському. Здивувався, дізнавшись, що Чад випускає власне пиво, втім, не зустрічається за межами столиці. І навіть не продається в тому ж супермаркеті. Ще одне промовисте спостереження - в ресторані була свинина.
25. Ми здивувалися зустрівши тут китайський ресторан, китайці здивувалися нам.
Додому поверталися вже в темряві, народу на вулиці стало ще менше, торговці лежали прямо на землі. Схоже, вони і не думали йти кудись на ніч і збирати свої товари.
26. Дорожній знак
27. Логічні - відмінна риса Нджамени
28. Зверніть увагу як чисто
29.
30. Нічна торгівля арахісом
31. Нджаменци
32. Перед тим, як лягти спати я заглянув на вогник до охоронця нашого готелю, зацікавившись дивною непривабливою їжею в його тарілці. Я визначив цей незвичайний коренеплід, як кассаву або маніок. Охоронець запропонував розділити з ним його скромну трапезу, показавши як потрібно зчищати грубу товсту шкірку. На смак ці страшні коріння нагадали звичайну картоплю, а приправлені сумішшю з солі і перцю вони виявилися смачніше того, що з годину тому ми їли в китайській забігайлівці.
33.
Вночі мене хтось покусав. Прокинувшись я виявив кілька великих почервонілих укусів, але комарів навколо не було, можливо, якісь кліщі в ліжку ...
О пів на восьму після традиційної яєчні ми виїхали з готелю. Я сів окремо від Хасана, щоб не слухати його розповіді про заборони зйомки все, крім того, що не цікаво. Не встигли джипи згорнути на головну дорогу, як в очі кинулися підтягнуті хлопці у військовій формі. Ні, це були не звичайні рассхлябанние охоронці в тапках на босу ногу і в пародії на обмундирування, на яких ми надивилися вчора. Це стояли справжні солдати. Я спочатку подумав, що президент Ірбіс Дербі вирішив зробити свій звичайний виїзд з лазні в ресторан, пам'ятаючи як потрапив одного разу на шлях проходження кортежу президента Гамбії, що перекрив кілька вулиць ... У якийсь момент прямо над головою пролетів заходить на посадку літак, але все виявилося серйозніше, ніж ми думали. У військовому конфлікті в сусідньому Малі загинули 30 солдатів Чаду, сьогодні їх тіла повинні були привести на батьківщину. З цієї ж причини нам не вдалося проникнути до Великої мечеті, вулиця виявилася перекритою. Судячи з абсолютно порожній авеню Шарля де Голля все місто пішов до мечеті. Можливо там повинні були пройти якісь траурні заходи. Це маленьке непередбачена обставина трохи зім'яло плани.
34.
Ми з'їздили на озеро Чад (про це в наступній частині) і знову повернулися до столиці. Хасан, немов расскусів мій підступний план, на півдорозі вирішив помінятися машинами з добрим хлопчиком, керуючим нашим позашляховиком, і знову опинився біля мене, кинувши несхвальні погляди на мій фотоапарат.
За межами центру Нджамена забудована глинобитними будинками з бляшаними дахами. Але є і квартали з багатими особняками.
35. Будинки місцевих багатіїв були віддані на відкуп повстанцям, які захопили столицю пару років назад, і серйозно постраждали від грабежів.
36. Міська реклама
37. Один з монументів, який нагадав місто Грозний, повний подібних сюжетів
38.
39. Вулиця в столиці
40. Повернувшись в Нджамену, ми знайшли авеню Шарля де Голля вимерлої, людей не було, тільки охоронці спали розвалившись на своїх стільцях. Так толі паркувальники, толі заправники телефонів бродили серед рідкісних машин, пропонуючи свої послуги.
41.
Поки ми чекали, коли з аеропорту привезуть наших попутників, які прилетіли з Сомалі, я ще трохи походив по вже знайомому проспекту. У якийсь момент моя камера була помічена двома громадянами на мотоциклі. Нагродів мене лютим криком, вони промчали повз, але вже незабаром повернулися і пару кварталів їхали в ровень зі мною щось пояснюючи французькою мовою. Схоже, вони вирішили, що потрапили в кадр, хоча я знімав зовсім не їхня.
42. Денна продаж арахісу
Майже через два тижні ми повернулися в Нджамену, виснажені довгою подорожжю, і я знову потрапив в руки пильного Хасана. Нагадавши, що мені обіцяли показати Велику Мечеть і ринок, я занурив речі в його Ніссан Патрол і сів на передньому сидінні. Хасан трохи побурчав про час і дорогу в аеропорт, і запитав, чому мені так цікава ця мечеть. Я відповів щось про невимовної краси зразок ісламської арітектури і головну пам'ятку столиці, немає сенсу побачивши яку я навіть не візьмуся стверджувати, що був в Чаді. Ми приїхали до головного ринку, побродили між рядів - нічого цікавого, типова повені китайським шмотьyoм штовханина. Хасан відразу попросив не діставати фотоапарат, тому фотографій немає, втім, знімати там було нічого. Я поцікавився, чи є тут якісь сувеніри, але виявилося, що туристичний ринок в іншій стороні.
Побудована всього пару десятиліть назад Велика Мечеть Нджамени, звичайно, ніяким таким зразком архітектури не є, але все ж це головна культова споруда в країні і поглянути на неї хоч одним оком коштувало. Мечеть знаходиться поруч з Великим ринком, це добре, життя в кварталі строката і фотогенічна. Але навпаки мечеті поліцейський відділок і всюди охорона, а ось це дуже погано, не варто розраховувати не те, що на фотосесію, але навіть на прогулянку навколо. «Хасан, - попросив я, - я дуже хочу сфотографувати це місце і показати в своїй країні, допоможи мені.» Схоже, він хотів саме цього - відчути, що біла людина має потребу в ньому і повністю залежить від його волі. Після цієї невеликої прохання мого супроводжуючого немов підмінили, він ніби став спільником і почав давати мені рекомендації, коли мені діставати камеру, і з якого боку військовий або поліцейський. Ми об'їхали мечеть по колу, згорнули на ще одну вулицю де Голля, покрутилися біля базару і поїхали в аеропорт, заглянувши по дорозі на сувенірний ринок, завалений звичайним африканським барахлом: підробками на догонской тему, портфелями з крокодилової шкіри, однотипними масками і яскравими картинами, зображують чорних жінок топлес у круглих будиночків з солом'яними дахами.
43. Мінарети Великої мечеті
44.
45. Ще одна вулиця імені де Голля
46. Монумент на площі Зірки (Pl. De L'Etoile)
47. Колоніальні будиночки
48. Типова вуличка в центрі міста
28 лютого, 1,13 березня 2013 р.
Legal Technique