Share
Розповідає блогер 097mcn: Ну ось ми і повернулися з Пакистану. Їздило нас 7 чоловік в двотижневий тур - самостійно в цю країну я б їхати не наважився. Народ підібрався непросте - ми кого 100 країн за спиною, а у кого і 130 ?? Відповідно навколо цього крутилися і всі розмови - хто де був і хто куди ще збирається поїхати. При цьому у всіх такий щільний графік, що виникало резонне питання - а чим все ці люди заробляють на життя, якщо вони весь час їздять? Було таке відчуття, що в заслуженому черговій відпустці з усієї групи перебуваю я один, у інших же, схоже, все життя - це суцільний відпустку ??
Летіли авіакомпанією Turkish Airlines з Москви з пересадкою в Стамбулі. Квитки дорогі - близько 45 тисяч рублів, дешевше не було. Приліт в Лахор, зворотний виліт з Ісламабада.
Маршрут був вражаючий. Для початку опишу все коротко, тому що вражень занадто багато, і через це до написання звіту дуже важко підступитися. Потім буде ще кілька докладних оповідань по кожному дню подорожі, там же будуть і історичні екскурси, які допоможуть краще зрозуміти, що ж таке Пакистан.
Супроводжував у поїздці нас гід Паша. Взагалі він за національністю пуштун, але ще за радянських часів навчався в Харкові, звідси і прізвисько.
(Всього 74 фото)
Джерело: ЖЖурнал / ru-travel
Отже, Лахор. Прибули ми туди рано вранці, в готелі виявилися годині о п'ятій. Це, звичайно ж, наклало свій відбиток на програму знайомства з містом - на зразок у нас за програмою було виділено на нього два дні, але з цих двох днів ми півдня фактично проспали.
Це мечеть Бадшахі - найголовніша пам'ятка Лахора, та й усього Пакистану. Побудована вона була в 1674 році, під час правління Аурангзеба, падишаха Імперії Великих Моголів. Ті, хто був у Індії, повинні знати його як сина, який скинув і заточив у фортецю свого батька Шах-Джахана, того самого, який побудував Тадж-Махал.
Поряд з мечеттю пакистанські гвардійці охороняють мавзолей поета і філософа Мухаммада Ікбала, ідейного натхненника і одного з батьків-засновників Пакистану.
Крім мечеті Бадшахі є в Лахорі і інша красива мечеть, що носить ім'я Вазір-Хана. Побудована вона була в 1635 році, за правління падишаха Шах-Джахана. того самого.
Знаєте, що найбільше вражає в Лахорі? Я ось вже був і в Індії, і в Бангладеш. З огляду на загальну історію, я очікував в Пакистані побачити на вулицях такий же пекельний треш, що і там. Але не тут-то було! Де гори сміття і димлячі смітника? Де валяються покотом на вулицях тіла? Де гуляють всюди бездомні корови і свині? Їх немає! Реально немає! І головне - де головний символ всього «індійського світу», де убогі триколісні велоповозкі, що перевозять будь-який вантаж, від пасажирів до величезних шаф і п'ятиметрових труб? Їх теж немає! У Пакистані начебто існує правило, що тяжкості повинні возити або машини, або, на худий кінець, коні і осли. Ось реально вразило, таке відчуття, що у пакистанців набагато більше гідності, ніж у жителів Індії і Бангладеш.
Ще в Лахорі з визначних пам'яток є Лахорський форт, сади Шалімар і вежа Мінар-і-Пакистан, але про це я розповім пізніше. Ми ж у другий день вирушили в бік індійського кордону, щоб взяти участь в барвистому шоу під назвою «закриття кордону». В основному туристи їздять в це місце з боку Індії, а ось ми подивилися на це все з боку Пакистану. Ось, дивіться як пакистанські рейнджери загрожують кулаками своїм індійським колегам ??
Найсмішніше тут - це як солдати церемоніально крокують, задираючи ноги вище голови. У чорному - це пакистанці, в червоному - індійці. Зверніть увагу - у індійців в уніформі залишилися старомодні білі гамаші, у пакистанців ж їх немає.
Поки йде уявлення, народ в мікрофон періодично заводять патріотичними кричалками -
-Тааа ... Пі!
-Пакистан? -Кричить провідний.
-ЗІНДАБАД !!! -Кричить народ у відповідь, піднімаючи руки.
-Тили-тили? -не вгамовується провідний.
-ПАКИСТАН !!! -в ейфорії кричать глядачі
Ось тут я зняв частину церемонії. Самий комічний момент - це коли гвардійці відкривають ворота і пакистанець-сикх в зеленому тюрбані, широко розмахуючи руками, направляється, щоб потиснути руку своєму індійському колезі ??
При цьому на іншій стороні кордону глядачі на тій же самій мові кричать - Хіндустан! ЗІНДАБАД!!!
А ви знали, що державною мовою і в Індії і в Пакистані є фактично одна мова хиндустани, тільки індійський хінді використовує абетку деванагарі, а пакистанський урду - перську в'язь?
Взагалі, треба сказати, мене всю дорогу не покидало відчуття, що індійці і пакистанці - це один народ. Чоловіків візуально не відрізнити, особливо якщо вони не носять мусульманські шапочки або ваххабитские бороди. А жінки в яскравих нарядах так і взагалі на одну особу. При цьому, що характерно, у величезній Індії мусульман проживає майже стільки ж, скільки в усьому Пакистані. Дивно, так? Чому вони всі не виїдуть туди, де шаріат?
А всього населення в Пакистані на даний момент - близько 200 млн. Практично всі - мусульмани. Християн, індуїстів і сикхів всього 3.6%
Взагалі що Індія, що Пакистан - країни багатонаціональні і багатомовні. При цьому в Пакистані державний урду вважає рідною лише 7% населення. Сама привілейованих нація в Пакистані - пенджабци. Саме штат Пенджаб найбільш розвинений. При цьому в Індії теж є штат Пенджаб, де теж говорять мовою пенджабі. А ось про пуштунів наш гід, сам пуштун, розповів, що поліція може їх запросто заарештувати, побити чи пограбувати. Їх вважають «понаехавшими» з Афганістану, хоча, як відомо, пуштунские землі просто розрізала лінія Дюранда, тому народ виявився розділений, і тому афганські пуштуни Пакистан взагалі не визнають.
Ми ж на 3-й день подорожі вирушили з Лахора до Ісламабаду, по шляху заїхавши в грандіозний Форт Рохтас, ще один історичний пам'ятник епохи Великих Моголів.
Столиця Пакистану - Ісламабада - це сучасне місто, який був побудований зовсім недавно, в 1960 році. Тут все сучасне, включаючи найбільшу мечеть Пакистану - мечеть імені саудівського короля Фейсала.
На схилах гори Margalla Hills над Ісламабадом підносяться оглядові майданчики, де живуть ось такі кумедні мавпи. На жаль, як і багато міст в Азії, Ісламабад дуже часто затягнутий серпанком, так що огляд був не дуже.
Ще одне важливе місце пакистанської столиці - це Національний Монумент на пагорбі Шакарпаріан. «Кам'яна квітка» складається з 4 великих і 3 маленьких пелюсток, по числу провінцій Пакистану - Пенджаб, Сінд, Белуджистан, Хайбер-пуштунів - а також автономних територій - Азад-Кашмір, Гілгіт-Балтистан і т.зв. «Зона племен» на кордоні з Афганістаном, де при владі зараз бойовики руху Талібан.
Поруч з пам'ятником розташований музей, що розповідає про зародження Пакистану. Мені тут сподобалися якісно виконані композиції, що демонструють вирішальні моменти пакистанської історії. Ось тут, наприклад, засновник Пакистану - Мохаммед Алі Джина -виступает перед своїми прихильниками.
До сучасного Ісламабаду примикає більш старе місто Равалпінді. І якщо в Ісламабаді все їздять на машинах, то тут в порядку речей їздити вп'ятьох на одному мотоциклі ??
Що ще реально вражає - приголомшлива доброзичливість місцевих жителів. Побачивши туристів, всі посміхаються, махають руками, від школярів до сивобородих дідів. А вже якщо їм скажеш салям-алейкум, то і взагалі будуть раді. Багато самі просять їх сфотографувати, а найбільш просунуті просять туристів сфотографуватися разом з ними. Фото з іноземцем, як відомо, приносить щастя ??
Ось хто не відрізняється зайвою доброзичливістю - це всілякі місцеві чекісти. Пакистан - це реально військово-поліцейську державу, і чекісти з автоматами тут всюди. Особливо напружують їх пости на дорогах через кожні 10-15 кілометрів. Кожен раз нас зупиняли, і кожен раз наш гід витягав чергову ксерокопію з нашими іменами, номерами паспортів і віз. Іноді нас відпускали швидко, іноді тримали довше, а перед від'їздом в автобус частенько сідав один з чекістів з «Калашниковим», щоб «охороняти» нас в дорозі. Послуга ця, як я зрозумів, платна, а відмовлятися не можна. До речі, деякі іноземці наймали такого охоронця на весь тур, і від цього мали менше проблем. Якщо чекісти зупиняють машину і бачать всередині іншого чекіста, то ставлення у них до приїхали відразу інше, більш привітне. Супроводжуючий зазвичай їде до наступного поста, щоб йому можна було повернутися додому разом з іншими солдатами, а там машину або відпускають без охорони, або дають наступного солдата.
Як одягаються в Пакистані жінки? Ну, по-різному. Найбільш просунуті міські жінки - ось так, навіть ходять без хусток, хоча і тримають їх завжди напоготові. Менш просунуті - як ось ця «матрьошка» зліва.
В основному народ одягнений ось так
Втім, є в Пакистані райони, де реально процвітає ось таке мракобісся - в основному це пущштунскіе райони, прилеглі до Афганістану. Ми через такі теж проїжджали - ось реально, всі жінки на вулиці там виглядають ось так
В цілому ж становище жінки в Пакистані добре виражає ось це фото
5-й день подорожі розпочався у нас з візиту в археологічну зону Таксила, де знаходяться руїни древніх буддійських монастирів. Екскурсію вів ось такий рудобородий дід
По дорозі зустріли пакистанських циган, що пересувалися цілим табором ось на таких транспортних засобах. Або це все-таки не цигани? До речі, зверніть увагу - я виявив у пакистанців незрозумілий звичай тримати в роті краєчок хустки, який намотаний або на голову або навколо шиї. Навіщо так? Щоб вітром не віднесло? Так я зустрічав таке не раз навіть у звичайних пішоходів.
Після того, як покидаєш столицю, на дорогах починають попадатися знамениті пакистанські розписні вантажівки. Ну ви напевно бачили такі в фільмах про подорожі. Кабіна, а поверх встановлений цілий різьблений дерев'яний храм. Причому зі зворотним ухилом! Цікаво, яке у них аеродинамічна якість? Втім, для середньої швидкості 20 км / год, яку вони розвивають на таких дорогах, це напевно не настільки критично ??
А ось тут нам попався розписного пакистанський автобус - це просто треш і чад якийсь ??
А ось так проводить вільний час «просунута» пакистанська молодь. Ну не всім же по п'ять разів на дню молитися і дружин бити, правда?
А ось це вже більш традиційний пакистанський «чоловічий клуб» ??
Верблюд з верблюда ??
Це вже 6-й день подорожі. Сьогодні ми повинні проїхати 330 км з Бешама в Гілгіт. Дорога йде по долині річки Інд. Так, того самого, зі шкільного підручника з історії Стародавнього Світу.
Далі починається жесть. Асфальт пропадає, дорога звужується, з'являються гори, звідки періодично валяться камені - від каменів до розміром з вантажівку. Дорога давно не ремонтувалася, а тому через часті обвалів в жахливому стані. Пройшов обвал - пригнали трактор, розгребли, а зруйнований асфальт відновлювати не стали. І так майже по всій дорозі. Їхати спочатку було весело, поки ми не зрозуміли, що за 8 годин проїхали лише 170 км з 330.
Поки гірська дорога огинає скелі поверху, внизу з'являються ось такі неймовірно мальовничі підвісні мости. Щоб дістатися до них, треба з'їхати з головної дороги і по крутому серпантину спуститися на рівень річки. А чому тут не ставлять мости на опорах - ви напевно вже здогадалися. Знесе нахрен під час повені.
А місцеві цілком можуть їздити ось так, повиснувши на вантажівці
День 7-й. Місто Гілгіт. Тут ми вперше поставили собі питання - а куди поділися всі жінки?
Вулицями ходили одні мужики в традиційному одязі.
Спасибі пророку Мухаммеду за наше щасливе дитинство!
Тут нас запросили на чай до місцевих жителів. Тут фото не моє, тому що я в кадрі ??
Ой, що це? Автомат дітям не іграшка!
Як втім і деяким туристам ??
На нічліг ми зупинилися в абсолютно чарівному місці - в долині Хунза. Як вам вид з вікна готелю? вражає?
Фортеця на горі - це Форт Балтії - резиденція правителів Хунзи. Регіон був незалежним князівством до тих пір, поки в 1891 році сюди не прийшли британські війська. До речі, цікавий факт, правителі Хунзи, щоб захиститися від британців, просили про заступництво російського царя.
День 8-й. Вид з даху Форту Балтії - ще більш захоплюючий.
Гори зовсім поруч. І тут, серед гір, сходяться багато кордону. Он за тим хребтом вже Ваханський коридор, а за ним Таджикистан. А завтра ми поїдемо в Китай, який тут теж поруч.
А це інший форт - Алтіт, який був резиденцією правителів Хунзи до Балтіта.
З його вежі відкривається ось такий божевільний вид на Каракорумське шосе, що йде в Китай.
Біля підніжжя форту розкинулася село Алтіт - вся така автентична і традиційна.
Живуть тут ось такі автентичні бабусі.
А це оглядовий майданчик «Орлине гніздо». Вище тільки гірські піки!
День 9-й. Пора їхати в Китай. Від Гілгіта через долину Хунза і далі в бік Китаю веде нова траса, побудована китайцями. Побудовано все грамотно, з підпірними стінками, дренажем, огорожею, стовпчиками і розміткою. Але гори тут постійно в русі, так що в багатьох місцях все це вже розгромлено обвалами і зсувами. Але проїжджаєш черговий таку ділянку - а далі знову відмінна дорога. Вобщем, тут їхати приємно.
Всі чули історію, як в 2010 році гігантський зсув перерізав Каракорумське шосе, утворивши величезну озеро Аттабад? З тих пір товари тут доводилося перевантажувати з вантажівок на човни і везти на інший берег озера, де їх вантажили вже на наступні вантажівки. Але у вересні 2015 року прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф урочисто відкрив систему тунелів, побудовану в обхід завалів - тепер по шосе знову можна проїхати наскрізь!
Проте, тут є ще кілька приколів. Портали тунелів частенько завалює льодовиками. Дорожники прогризають прохід, але прорватися через лід не на джипі буває важко. Також була ще пара таких ділянок і далі, де машинам доводиться їхати по вузькому коридорі серед льоду. Як розповів гід, в одному місці рух недавно переривалося на 22 дня через сходження «айсберга» (так він називав льодовик по-русски :))
Ця територія є національним парком. В'їзд сюди платний - для іноземців 8 доларів. Поки їхали в бік Китаю, зустрічали різну живність. Це наш водій разом з Лілі. Лілі - це сніжний барс ?? Зверніть увагу на хвіст!
Каракорумське шосе від обвалів захищають тунелі і ось такі галереї. Якраз тут нам попався пастух, що гнав по шосе стадо яків.
А ось цього гірського мешканця впізнали? На Вікіпедії у нього вигляд як у мультяшного персонажа ??
Чим вище в гори, тим більше навколо снігу
Каракорумське шосе серпантином піднімається до самого своєму високому ділянці. Тут гід показав на вершину далеко і сказав, що це нібито знаменита К2. Втім, як я подивився на ГуглМапс, до справжньої К2 звідси близько 120 км, так що навряд чи це вона.
На гірських серпантинах. Висота - вже 4 кілометри.
Ось і перевал Хунжераб, а разом з ним і кордон Пакистану і Китаю. Розквіті 4700 метрів. У мене особистий рекорд - вище я ще не піднімався, навіть в Південній Америці. Далі проїхати можна тільки власникам китайських віз, а у нас їх немає. Так що доводиться повернути назад.
Карта першої частини експедиції - від Лахора до Хунжераба
День 10-й. З долини Хунза ми рухаємося назад в Гілгіт, а звідти нам треба якимось чином пробратися в Читрал. Що там за дорога - ніхто не знає, включаючи нашого водія. Але містки, повз яких ми проїжджаємо, вражають. Вони по виду ніби як пішохідні, але на машині теж іноді можна ??
Демонстрація чоловічої моди. Ну це що б ви розуміли, як в основному одягнений народ
Демонстрація жіночої моди
З Гілгіта до Гакуча ми доїхали нормально, а ось далі знову пішла жесть. Асфальт скінчився, почалися вузькій доріжці з стирчать камінням. Був би у нас ось такий джип - не було б проблем, а так адже ми їхали, нагадаю, на звичайному мікроавтобусі.
В одному місці довелося вбрід перескакувати потік. Місцеві стояли і кидали каміння, намагаючись зміцнити брід. Ми перескочили по дощечці, а потім спостерігали як наш драйвер, лякаючи місцевих, помчав через брід, але наскочив колесом на камінь, автобус кинуло вбік, і він на швидкості збив дзеркало у вантажівки ??
Тут ми звичайно переоцінили свої сили. Ну ось кому прийшло в голову, що ми зможемо за один день проїхати від Гілгіта до самого Читрал? Попереду нас чекав Шандурська перевал висотою 3700 метрів. Долали його ми вже вночі. Спочатку ми їхали по плоскогір'ю, в темряві в світлі фар перед автобусом раз у раз вискакували пасуться навколо яки. Потім серпантин - і ми на найвищій точці перевалу. Тут проходить межа між територією Гілгіт-Балтистан і провінцією Хайбер-пуштунів. Поліцейські на прикордонному посту протримали нас напевно години півтори, поки вони зв'язувалися зі своїм начальством, а ті зі своїм. Зв'язок йшла зі штабу, який був розташований в низині, поліцейські ходили туди, підсвічуючи дорогу ліхтариком. На самому блокпосту, як я зрозумів, зв'язку не було.
Далі, вже в повній темряві, ми по нескінченним серпантинах спустилися з перевалу, по дорозі перетинаючи досить бурхливі струмки, що течуть з гір. Щоб не застрягти між камінням, проїжджали ми їх так - водій оглядав брід, потім робив магічний пас рукою, відзначаючи, як краще його перетнути, потім сідав і з розгону проносився через бурхливий потік. Тут я вперше випробував на собі, що відчувають непристебнуті авіапасажири, потрапляючи в несподівану турбулентність. На одній з переправ автобус підкинуло так, що мене підкинуло високо вгору і вдарило головою об дах!
Так ми перетнули приблизно три струмка, але будь-якому везінню буває кінець. Спробувавши влаштуватися на нічліг в мотелі в селі Mastuj, ми спочатку проїхали по вузенькій стежці уздовж краю обриву - яка жуть, але ж це все вночі, при світлі фар - а потім вперлися в вируючу річку, проїхати яку на нашому мікроавтобусі було ніяк неможливо. Приблизно півгодини ми шарились урвищем, думаючи, що робити далі. Потім нас на джипі перевезли на ту сторону і поселили в якомусь Крисятник в підвалі, тому що вільних номерів в готелі не було. Водій разом з нашим багажем залишився ночувати біля обриву.
Як нам розповіли вже вранці - вночі по цій дорозі проїжджали якісь військові і були дуже незадоволені тим, що він там стоїть. Сказали - «або ти прибереш свою смітник, або ми зараз скинемо її в прірву». Робити було нічого, і водій спробував переїхати через річку. Зрозуміло, застряг. Став дзвонити нашого гіда, разом вони там зібрали якийсь народ, викликали трактор, з його допомогою і з допомогою місцевих абияк перетягнули автобус.
На жаль, все це відбувалося вночі, так що фотографій не залишилося. А день 11-ї почався з того, що ми з цього Мастуя поїхали далі в бік Читрал. Що там за дорога - це словами не описати.
Але зате яка краса навколо
Краса, однак, красою, але періодично на цій дорозі було банально не роз'їхатися. Зверніть увагу, на фото це місцева маршрутка, в якості яких тут працюють виключно брутального виду джипи. Усередині їдуть пасажири, ззаду і на даху лежить вантаж - мішки з рисом, дрова або ось як тут - якісь труби. Нав'ючують стільки, що іноді незрозуміло, як це все їде по цим жахливим дорогам.
А в Читрал ми їхали для того, щоб відвідати свято в селах у калашів. Калаші - це такий древній народ, який за століття зумів не розчинитися серед мусульман і досі дотримується своїх язичницькі звичаї. Чому вони зуміли не розчинитися - ми зрозуміли, коли спробували до них доїхати. Які там дороги - це просто пекельна жерсть. Наш мікроавтобус там однозначно не проходив, тому їздили ми туди на окремо найнятому джипі. Оскільки сіл там було дві, то джипів теж було два. Другий раз ми їхали разом ось з цими хлопцями. Це я їх зняв, коли вони ще не знали, як їм пощастило - через приблизно п'ять секунд до них в кузов застрибнути семеро недоумкуватих російських туристів разом з гідом ??
Що характерно, далеко не всі місцеві їздять тут на джипах
Як тут пройшла ось ця «пузотерка» - для мене загадка. Коли ми перший раз їхали туди ввечері, одна така «смітник» протягом півгодини ніяк не могла подолати різкий підйом, заблокувавши дорогу всім іншим. Вона вже там і газувати, і мужики її в дупу штовхали, але нічого не допомагало. Але потім все-таки якось викотили.
Сама ж дорога до калаша, якщо не брати до уваги найекстремальніших ділянок, виглядає ось приблизно так ??
Ось тут можете подивитися всю схему проїзду, від Гілгіта до сіл калашів, щоб знати, на яких дорогах зняті ці чудові кадри ??
Але поїздка була того варта - ну ось де ще ви зустрінете таких ось «Бурановських бабусь» та ще й з чайниками ??
Хода з чайниками
Молоде покоління
танці
Від калашів ми рушили назад до Ісламабаду, через перевал Ловарі. Чия це була ідея знову їхати в гори на ніч дивлячись? На навігаторі у мене виник пекельного виду серпантин, але тут нам знову пощастило - нас врятував недобудований 8-кілометровий тунель, в який нам якимось чином дозволили заїхати. Lowari Pass - карта
Як би ми їхали вночі через перевал - не знаю. Дорога через Ловарі вважається в Пакистані «дорогою смерті». Про це навіть фільм є. Там ще шофер каже, що курить гашиш, коли там їде, щоб не було так страшно ??
(Російською мовою не знайшов, хоча по ТБ я цей сюжет здається бачив російською)
Ночувати ми хотіли в містечку Dir, де навігатор показав готель і мотель системи PTDC. На місці ж нас зустріла поліцейська машина. Вистрибнув звідти бородаті люди в чорному і з «калашниковими» розповіли нам, що в цих готелях живуть пакистанські військові, і нас там не чекають. Запропонували допомогти знайти інший готель. Картинка була та ще - під'їжджаючи до чергового готелю, ця банда з автоматами вистрибувала з пікапа і йшла на рісепшен разом з гідом ??
Але нормальних готелів не було. Кілометрів 50 ми їхали під «охороною» цієї банди. У жінок почалася істерика - вони кричали на гіда, чи точно він упевнений в тому, що це офіційна поліція, а не якісь бандити.
-Дивіться! Цей в кузові в хустку загорнувся!
-Ой, вони вже обидва в хустках!
А треба сказати, що в пікапі за все сиділо четверо поліцейських у формі, плюс ще один незрозумілий тип в халаті. А навіщо військовим загортають в хустки - ну так напевно пильно на вулиці.
У підсумку готель ми знайшли вже самі в містечку Temirgara, коли банда отримала наказ залишити нас і повертатися назад. Було вже 4 годині ранку!
13-й і останній день подорожі почався з того, що ми не потрапили в Пешавар і в долину Сват, хоча спочатку були плани туди заскочити. Однак жінки сказали, що з них екстриму і людей зі зброєю вже вистачить, та й як би на літак не запізнитися. Так що попрямували прямо в Ісламабад.
Вобщем ось такий маршрут. Ось начебто у нас був організований тур, але під кінець ми були раді, що доїхали живими ??
Ну а на закінчення ось вам матеріал для позакласного читання - це документальний фільм «Тільки не розповідайте мамі, що я в Пакистані». Там є шокуюча сцена, починаючи з 37:38. Але і решті фільм теж дуже пізнавальний.
Legal Technique