Share
Якщо ви спробували б проникнути на модний показ з камерою в руках 100 років тому, вас, швидше за все, викинули б на вулицю - останні новації кутюр'є суворо ховалися від очей конкурентів, а фотографів підозрювали в "комерційному шпигунстві".
Скажи ви працівнику модної індустрії першої половини XX століття, що сьогодні це ексклюзивне високе ремесло перетвориться в іскристий потік глянцю, що ллється з інстаграма в прямому ефірі на голови багатомільйонної аудиторії, - він подумав би, що ви фантазіруете.
Від прихованих показів для "високого суспільства" до масової доступності та демократизації трендів - світ моди еволюціонував разом з суспільством, культурою і технологіями протягом останніх 150 років.
Спонсор поста: Чоловічий одяг великих розмірів інтернет магазин. Розміри дійсно великі до 84! Джерело: Guardian
Показ мод сьогодні триває не довше десяти хвилин - і цього достатньо, щоб перенести глядача в інший світ. Сучасне модне шоу з його грандіозним оформленням і театральністю створено для того, щоб з головою занурити всіх присутніх в бачення автора - модельєра.
Так було не завжди - раніше все це виглядало куди скромніше. Маленькі покази суконь від Шанель в інтимній обстановці паризьких салонів в 1950-х ніяк не порівняти з заповненим вщерть шоу Карла Лагерфельда в Гран-Пале в 2014 році.
Головне, що змінилося, - це масштаб, а саме бюджет, виробництво і локації. Буквально за кілька десятків років покази пройшли шлях від стриманого, приватного заходи до розважального шоу королівського розмаху.
Біля витоків високої моди
Першим модельєром, кому прийшла в голову ідея показувати наряди на живих людях, був парижанин Чарльз Фредерік Ворт. У 1860 році він організував показ мод під час скачок на іподромі Лоншан, заклавши тим самим традицію, яку продовжували інші кутюр'є аж до 1930-х років.
Хоч це і складно назвати показом - моделі просто красувалися на заході в світській обстановці, задумка приносила свою частку публічності.
Париж, іподром Лоншан - 1910 рік
Ранні роки XX століття стали часом розквіту модних "парадів" - того, що сьогодні прийнято називати показами. Британський модельєр Леді Дафф-Гордон проводила регулярні покази в своєму салоні на Ганновер-стріт, називаючи своїх моделей романтичними іменами, щоб зробити атмосферу заходу екзотичною.
Тим часом в Парижі Пол Пуаре інсценував бали, на яких гості могли приміряти незвичайні сукні дизайнера, натхненні східними образами.
Моделі Пола Пуаре в Парижі - 1904 рік
20-і роки були золотим століттям високої моди в Парижі, завдяки баченню законодавців смаку того часу - Коко Шанель, Мадлен Вионне і Ельзи Скіапареллі.
Під час показів в затишних салонах Парижа гості на місці розміщували замовлення на сукні, ведучи переговори з довіреною особою кутюр'є, відповідальним за підтримання відносин з клієнтами
Показ в одному з салонів Нью-Йорка - 1925 рік
У той час в Америці, незважаючи на тяготи Великої депресії 30-х років, висока мода також процвітала. А першу прогулянку по подіуму в Нью-Йорку в 1931 році влаштувала Ельза Скіапареллі. Фотографів на цей показ не пустили - художники робили ескізи колекцій на папері.
Починаючи з показу Скіапареллі, на модній сцені Нью-Йорка довгі роки домінували дизайнери з Європи. Розквіт американського таланту трапився при трагічних обставинах: під час Другої світової війни представники американської преси не могли подорожувати до Європи - таким чином у місцевих дизайнерів з'явився шанс потрапити в центр уваги.
У 1943 році модний критик Елеанор Ламберт допомогла організувати перший тиждень моди в Нью-Йорку. З тих пір це всесвітньо відоме захід перервалося лише один раз в історії - в день терористичної атаки 11 вересня 2001 року, яка припала на перший день показу.
Одним з першопрохідців американської моди був мінімаліст Норман Норелл, чиї сукні пізніше носила Мерилін Монро
Норелл з моделями на показі весна-літо 1949 року
Почати спочатку
У 1945 році війна скінчилася, і Європа була виснажена. Франція внаслідок ранньої окупації залишилася відносно неушкодженою, але індустрія моди за цей час зазнала величезних втрат - її необхідно було відновлювати.
Син легендарного кутюр'є Ніни Річчі, Роберт, запропонував модним будинкам робити мініатюрні версії своїх робіт - такий елегантний спосіб представити публіці свої досягнення, не витрачаючи при цьому величезна кількість цінного матеріалу. Такі мініатюрні покази стали відомі як "маленький театр моди" (Le Petit Th ?? tre de la Mode).
У 1945 році 200 манекенів в одну третину людського зросту, одягнені в мініатюрні наряди від Крістобаля Баленсіаги і Жанни Ланвен, виставили в Луврі, а потім відправили в турне по Європі. У наступному році ці ж манекени - вже в новій колекції - послали за океан, влаштувавши свого роду модний показ, прагматично розпорядившись бюджетом.
Манекени з виставки, що проходила в Нью-Йорку в 1946 році
Нові правила
У довоєнні роки покази від-кутюр проводили в тісних салонах - там же, де знаходилася майстерня дизайнера. На тому ж місці оформляли замовлення клієнтів, які поверталися в салон в наступні 6 тижнів для зняття мірок. У ті роки, до появи подіуму, акцент був на клієнтурі, а не на публічності. Але незабаром все змінилося.
У 1947 році Крістіан Діор дозволив фотографам відзняти свою першу дизайнерську колекцію. Редактор модного журналу Harper's Bazaar Кармел Сноу назвав стала знаменитою колекцію "Новий образ" (The New Look).
З колекції "Діор" 1947 року
Крістіан Діор з моделями
Італія
В Італії покази почалися в 1950-х у Флоренції. Провідні будинку моди з Риму, Туріну і Мілана, включаючи такі бренди, як "Симонетта Вісконті", "Шуберт" і "Еміліо Пуччі", виставляли колекції в стінах грандіозного палацу Сала Бьянка.
Організовані під керівництвом Джованні Баттіста Джорджина, ці покази були спробою змагатися з модними будинками Парижа і відновити текстильну і модну індустрію італійських ательє після війни.
Модний показ, Флоренція - 1951 рік
У ті роки шоу рекламували як ще одну зупинку для редакторів модних журналів після того, як ті відвідали покази в Парижі і прямували на лайнери - додому, в Америку. Гостей таким чином підкуповували, розміщуючи їх в розкішних готелях і наливаючи для них кращі італійські вина в спробі справити на них враження до того, як ті сядуть у себе в редакції і сповістять світову громадськість про те, чиї модельєри все-таки є законодавцями в цьому сезоні.
Реклама
Юбер де Живанши з актрисою Одрі Хепберн
У 1952 році свою першу колекцію представив Юбер Живанши. Його дружні відносини з Одрі Хепберн, яку він одягав для ролі Сабріни в "Сніданку у Тіффані", стали передвісником рекламних відносин між великими брендами і знаменитостями.
Показ колекції Живанши 1970 року в Парижі
А в 1956 році Габі Агьен, засновниця бренду Chlo ?, запросила пресу в легендарне Кафе де Флор, щоб влаштувати самий неформальний показ того часу.
Дизайнер просто одягла моделей у свою колекцію, і вони разом провели вечір в закладі - спілкувалися, розмовляли і випивали з редакторами та іншими представниками світу моди.
Вечір в Кафе де Флор - 1956 рік
Зліт прет-а-порте
Ів Сен-Лоран з моделями
Незважаючи на всі претензії високої моди, в 60-х роках група підприємливих дизайнерів, що об'єднала як новачків на сцені (Ів Сен-Лоран), так і ветеранів модного світу (Ніна Річчі), почала випускати готові колекції "прет-а-порте" ( з французького pret-a-porter - "готовий до носіння") за два тижні до традиційного показу колекції від-кутюр.
Так почалося підкорення модельєрами масового ринку - а слідом за ним і відкриття мережі бутиків, і масова впізнаваність.
Сексуальна революція 60-х швидко відбилася і на високій моді - адже що таке концептуальні покази, що не переосмислення культури через зовнішній вигляд? Дизайнери нової хвилі, такі як П'єр Карден і Пако Рабан, сміливо урізали спідниці і використовували яскраві кольори, імпоніруя молодим покупцям.
Ів Сен-Лоран після показу - 1963 рік
Подіум виходить на перший план
70-е ознаменували століття сучасної моди: колекції прет-а-порте потіснили від-кутюр, а подіум став головним майданчиком для вираження дизайнерської думки. У Парижі стало з'являтися так багато молодих дизайнерів, що покази мод проводилися вже два рази в рік, а в 1973 році офіційно відкрили перший тиждень моди в Парижі.
Головними відкриттями Паризького тижня моди були японський дизайнер Кендзо Такада, Соня Рікель і бренд Chlo? під творчим керівництвом Карла Лагерфельда.
ренесанс Європи
Уже в наступному десятилітті центром креативності став Лондон. На модну сцену увірвалася Вів'єн Вествуд з її характерною сумішшю історичних елементів, сексу і анархії. Полчища її шанувальників однаково фанатели і від панк-року, і від її одягу. Покази Вествуд ламали все підвалини, були неповагу по відношенню до канонів "витонченої" моди і привнесли в модний світ елемент популярності і протесту.
Перший показ Лондонського тижня моди - 1984 рік
Вів'єн Вествуд
Лондон став джерелом для преси і покупців, які відчайдушно гналися за наступним великим хітом.
Інші дизайнери протестного спрямування, переосмислює ідею показу мод, прагнули урізноманітнити подіум, представляючи на ньому нові етнічні групи, стать, вік і розмір моделей.
Епоха супермоделей
Кожне десятиліття історія моди зазнавала великий концептуальний розворот, зміщення ракурсу.
60-е були ерою нововведення в подачі і конкуренції серед провідних модних будинків Європи. 70-е - століттям прет-а-порте і зміни звичаїв. 80-е втілили в собі інновацію, протест і омолодження з виходом на сцену модельєрів з-за меж Європи і Америки.
У 90-х - еру зародження масових комунікацій, глянцю і телевізора - вся увага відвернулося від дизайнерів до супермоделям. Саме вони стали зірками цього покоління, знайшовши небувалу славу - в популярності вони порівнялися з рок-зірками, а провідні модні будинки витрачали величезну купу грошей, залучаючи їх до участі в показах своїх колекцій.
Gucci під керівництвом Тома Форда задали новий стандарт тони цього часу - тут вирішальну роль грали секс, статус і гламур. На кожну модель наводили світло прожектора, щоб підкреслити її найголовніші переваги, а наступним ключовим елементом після одягу стала дамська сумочка як символ статусу.
театр моди
Показ колекції весна-літо - 2017 від Louis Vuitton, Ріо-де-Жанейро
Коли здається, що всі способи вразити натовп вже вичерпані, обов'язково знаходиться один бунтар, готовий знову зробити фурор і започаткувати новий тренду.
У 90-х такою людиною став бельгійський дизайнер Мартін Маржела - він повністю потоптав встановлені правила проведення показів, в той час проходили в спеціально облаштованих залах, музеях і орендованих для проведення шоу будівлях театрів. Для своєї чергової колекції він просто взяв і вивіз гостей в спальний район на околиці Парижа, де провів імпровізований показ прямо посеред дитячого майданчика - ні подіумів, ні сидінь, - запросивши туди ж місцеві сім'ї з дітьми.
Але по-справжньому переломним моментом став показ 1996 року Олександра Маккуїна. Британський ексцентрик організував шоу в занедбаній церкві, назвавши свою колекцію "Данте". З цього моменту модні покази остаточно стали порівнювати з театральності, а локація стала такою ж важливою, як і сама одяг.
Показ Олександра Маккуїна 1998 року в Лондоні
цифровий століття
Найбільші зміни в проведення модних показів внесли технології - хоча часом консервативну індустрію моди і доводилося буквально тягнути за вуха в цифровому столітті. Першим представив свою колекцію в мережі австрійський дизайнер Хельмут Ланг в 1998 році.
"Я розумів, що інтернет перетвориться у щось набагато більше, ніж ми можемо собі уявити, і думав, що було б непогано вже тоді прийняти це і кинути виклик стандартам. До того ж це ж був прекрасний спосіб по-новому донести мою роботу до масової аудиторії ".Хельмут Ланг
Колекція Ланга осінь-зима 1998 року
А в 2010 році Олександр Маккуїн став першим дизайнером, що запустив прямий ефір з показу в мережі. Тренд, заданий британцем, знову покотився сніжним комом. Уже з наступного року тиждень моди в Нью-Йорку почала пускати всі свої шоу в ефір, а сьогодні будь-який показ можна подивитися через канал в інстаграме.
Показ Олександра Маккуїна "Атлантида Платона" - 2010 рік
Інстаграм сьогодні став головним майданчиком, на яку спирається індустрія моди. Навіть екстравагантні триденні поїздки на круїзних лайнерах, які влаштовують модні будинки для тих, хто купив квитки на приватні покази, - це продумані рекламні кампанії, мета яких - максимально висвітлити подію в інстаграме.
У 2017 році Louis Vuitton відвіз своїх гостей на лайнері в Ріо-де-Жанейро, після прибуття представивши свою грандіозну колекцію на сходах, що ведуть до музею мистецтв, а в цьому році звозив відвідувачів через океан в Токіо. Ці поїздки призначені для того, щоб викликати фурор в інстаграме. Одяг майже не має значення.
Модний світ однозначно став більш комерційним, холоднокровним місцем, де конкуренція знищує слабких, а рядових моделей, кому не пощастило сподобатися впливовим модельєрам, індустрія пережовує і випльовує до 30 років.
Але мода не стала від цього менш екстравагантною. З стрімінга показів і нескінченними можливостями інстаграма розмах шоу з кожним роком тільки зростає, а самі покази тепер доступні будь-якому бажаючому.
Так мода, одна з найбільш укритті і недоступних сфер в культурі, виконала свій шлях від закритих салонів Парижа до екрану вашого смартфона.
Legal Technique