Share
Починаємо серію постів ЖЖ-юзера se-boy про поїздку до Пакистану: Повернувся з Пакистану дещо раніше, ніж передбачалося. У цій поїздці:
1. Був частково пройдений один з найскладніших, як виявилося, треків в Пакистані.
2. Внаслідок цього виявилося підірвано (потім виправлено) здоров'я, через що, власне, довелося скоротити маршрут.
3. Чи вдалося зрозуміти, що Пакистан - країна, яка не має нічого спільного з тим, що нам показують у новинах. Все набагато краще і цікавіше.
4. Чи вдалося познайомитися і зав'язати дружбу з людиною, які поставили крапку в одній з найбільших альпіністських загадок XX століття.
5. Чи вдалося походити в тіні одного з найзагадковіших і важкодоступних восьмитисячників планети. Це Гора долі, вона ж Гора-вбивця, вона ж Гола гора, вона ж Король гір. У світі найбільше відома під двома останніми назвами.
(Всього 21 фото)
1. Nanga Parbat (Гола гора), вона ж Diamir (Король гір). Верхова частина Рупальского схилу
Теплим липневим днем мене занесло в заштатне магазинчик тканин в Москві. Тільки що зірвалася поїздка до Тибету, і я почав обмірковувати варіант з Пакистаном - були написані і розіслані перші листи, але все висіло в повітрі, ніякої визначеності, ніяких надій.
У магазині уздовж стін стояли стенди зі згорнутими в рулони тканинами різного забарвлення і строкатості, обшарпані і засиджені мухами стіни подекуди прикрашали панно - вишивка і бісероплетіння, настільки невигадливі, що краще вже гола стіна. Було нудно і душно.
Раптово серед великої кількості лубочних «вечорів на хуторі біля Диканьки» і «Кривоніс і паровоз куркулів везуть в колгосп» погляд вихопив малюнок з дивною формою будівлею і написом латиницею Baltit fort. Чорт! поїздка вдасться!
Невідомо, яким чином на околиці Москви в магазині тканин виявилося зображення Балтії форту, розташованого в Хунза, що на півночі Пакистану, але в подібні знаки я вірю, тому що до сих пір вони завжди спрацьовували.
***
Найбільше приємно, що Пакистан, мається на увазі північна його частина, де сходяться три найбільших хребта - Гімалаї, Каракорум і Гіндукуш, вельми відрізняється від тієї країни, яку нам його представляють товариші, які роблять новини. Зрозуміло, не все просто - в країні безліч проблем, вона перенаселена, люди животіють у злиднях. Великі складнощі з утворенням, зайнятістю, санітарією і медобслуговуванням. Окреме питання з радикалізацією і ісламізації. Нічого дивного, багато хто з цих бід є майже скрізь. А якщо врахувати, через які труднощі доводиться проходити країні ...
2. Пакистанська дівчинка 11 років несе на спині молодшого брата
Але чомусь ніхто не розповідає про красивих людей, яких багато серед пакистанців; ніхто не розповідає про привітних жителів гір, які для гостя готові на все ( «мій дім - твій дім» - це залізне правило в гірському Пакистані); замовчують і про приголомшливо красивих ландшафтах і недоторканою природою. Сподіваюся, цю ситуацію вдасться виправити всупереч тим, хто робить з Пакистану всесвітнє страховисько.
3. Вантажівки та автобуси - твори мистецтва і предмет гордості кожного водія
Зрозуміло, я не можу говорити «за всю Одесу», тобто за весь Пакистан, тому що був лише в північній його частині. Але отриманий досвід говорить тільки про одне - сюди обов'язково варто повернутися, причому хочеться скоріше.
4. Долина річки Астор (висота близько 3500 метрів)
Як з'ясувалося в процесі, кругової трек навколо Нангапарбат вважається одним з найскладніших в країні. Основну складність представляє відсутність сіл на одній з частин маршруту і перевал Мазено (5399 метрів), спускатися з якого через крутизни і свіжого снігу довелося, страхуючись льодорубом і мотузкою, що було вперше в моїй практиці, бо я не є альпіністом.
5. Ксюша на кам'яному виступі над льодовиком. Ззаду пік Шаігірі
Крім того, цей трек досить автономний, з собою необхідно нести їжу, газ, намети та ін. І якби не наш гід і високогірні носильники, точно знаю - живими з перевалу ми з Ксюшею не огорнули б.
Крім складних підходів з обох сторін до перевалу по льодовиках (тріщини, відсутність стежки як такої), необхідно не тільки добре знання місцевості і альпіністські навички, якими наші супроводжуючі володіли повною мірою, але і авторитет серед населення місцевих сіл. Таким авторитетом мав наш гід - його знають, по-моєму, все без винятку місцеві жителі в радіусі сотні кілометрів від Нангапарбат.
Без цих людей можна швидко стати бідним і мертвим, причому, як водиться, одночасно.
6. Останки гірського козла на висоті приблизно 4500 метрів. Розкладання тут майже немає, це мумія
7. Ваш покірний слуга недалеко від перевалу (висота приблизно 5200 метрів). За цими горами починається Вільний Кашмір
8. Подивіться направо, там Гора-вбивця ...
Насамперед з'ясувалося, що простому радянському громадянину потрапити в Пакистан можна тільки за запрошенням, інших варіантів не існує. З суміжних країн на кшталт якомога просто перейти кордон, проте перспектива поїздки в Китай, Афганістан, Іран або Індію з метою перетину пакистанської наземного кордону не приваблювала.
Друга проблема полягала в тому, що пакистанські турагентства, які спеціалізуються на гірських маршрутах, проявили одностайну вузьколобість і неосудність в частині постулату «йти назустріч клієнту». Пакистан відвідує мало туристів, багато хто з них або альпіністи, яким необхідні хороші умови внизу, так як основна їхня робота починається з висоти 4-5 км, або європейці, що вимагають певний рівень комфорту.
Мабуть, це наклало на місцеві агентства відбиток у вигляді пакетних турів, в які все включено і ціна яких є просто астрономічною. На розіслані в ряд агентств стандартні листи ( «трек навколо Нангапарбат на двох чоловік, будь ласка, надішліть рознарядку за цінами й умовами») прийшли не менш стереотипні відповіді. Ціна одноголосно в усіх випадках зашкалювала за 2300 доларів з людини, доходячи часом до 3 тисяч.
Спроби зіграти на зниження ні до чого не приводили, створювалося відчуття, що, як і в Непалі, існує якась схема, якої всі вважають за краще дотримуватися. Тільки в Непалі можна приїхати і вирішити всі питання особисто, сюди ж без запрошення не поткнешся. Обманювати людей недобре (можна було б, напевно, псевдосогласіться на всі умови, а потім, після приїзду в країну послати агентство подалі), тому довелося вступити в нерівний бій листування з усіма агентствами відразу, пояснюючи, що в треку мені на фіг не потрібні столи , стільці, душова кабіна, переносний сортир і тому подібні речі, а цікавлять лише гід і носій для їжі, оскільки частина треку проходить поза сіл. Свої 20 з гаком кілограм в рюкзаках я в змозі нести сам.
Не дуже розумію європейців. Який сенс йти в трек, в якому є все, аж до того, що можна, напевно, найняти паланкін, в якому тебе понесуть? А ти розвалишся в ньому і будеш почувати себе наслідним принцом ...
9. Пробити оборону вдалося тільки в разі одного агентства, менеджер якого на ім'я Алі зацікавлений в клієнтах і виявився не тільки приємним в спілкуванні, але і абсолютно осудним людиною. Крім того, час від часу він сам бере участь в треках. Після пари листів вартість туру на людину впала спочатку до двох тисяч, а потім до 1560 доларів на ніс, що вже було прийнятним. Зрозуміло, ціну можна було збити і ще, однак в даному випадку варто перестрахуватися. А то раптом виявилося б, що замість нормальної машини до місця доведеться добиратися як-небудь так ...
10. Автобус на Каракорумського шосе. Внизу річка Інд
Ми в підсумку зійшлися на сумі 1560. Сюди входило: трансфер з аеропорту в готель після прильоту і назад (Etihad Airways прилітає в Ісламабад о другій ночі, виліт до Москви близько четвертої години ранку); власне готель в Ісламабаді - дві ночі зі сніданком (номер був досить дорогим, однак це я випустив з уваги, вирішуючи купу інших питань), два місцевих перельоту (туди-назад) і далі джипом по гірських дорогах до початку треку або, в разі нельотну погоди, трансфер по землі; оплата роботи трьох носіїв і гіда протягом всього маршруту, їх їжа і спорядження; їжа для нас; гарантія на роботу чоловіка носіїв та гіда і відсутність проблем з ними.
Гід, про який йтиметься далі, є найкращим в цьому регіоні і дуже авторитетною людиною. Він знає досконально місцевість в районі Кашмірських Гімалаїв і ряд маршрутів в Каракорумі, Читралі, долинах Дір і Сват. Він же вирішує всі проблеми в дорозі, починаючи від банальних рад, закінчуючи проблемами з пошуком і наймом носіїв, переговорів з місцевими, торгівлею при покупці будь-яких речей і спорядження (в горах англійську знає мало хто, а урду я якось не спромігся вивчити :)) і т.д. і т.п.
Носіїв знадобилося три: гід не несе вантаж, його поклажу несе носій, інші два носія несуть дві двомісні намети, їжу на всіх, необхідну кухонне начиння, включаючи балон з газом (вище 4 тисяч дров немає) і свої речі. Наші рюкзаки, посуд і намет ми несли самі. Єдине послаблення - свій спальник я сплавити одному з носіїв.
В цілому роботу Алі і його агентства варто оцінити на «відмінно». А гід і високогірні носії просто золоті люди, таких рідко зустрінеш. Дружбою з ними я дорожу. Були деякі підводні камені і невеликі проблеми організаційного характеру, викликані моїм незнанням місцевих особливостей, однак це все виявилося важливість справ. У другу поїздку цих проблем, ясна річ, не виникне. Писати тут про це не буду - вже і так великий текст вийшов, можу розповісти, якщо хто надумає поїхати.
Тепер зовсім технічна частина
Агентство висилає запрошення і дублює його в посольство Пакистану в Росії по факсу. При відсутності такого дубля в посольстві ніхто з вами розмовляти не стане взагалі. Потрібні: одна заповнена анкета на візу, 3 (якщо не зраджує пам'ять) фотографії, перекладена англійською і завірена нотаріусом довідка про зарплату, паспорт, до закінчення терміну дії якого більше півроку, куплені квитки (про них нас, правда, не питали). Черги в посольстві немає взагалі. Віза видається протягом п'яти робочих днів, коштує близько 100 доларів, якщо не помиляюся (з мене взяли більше, з Ксюши менше, чому - не знаю) і виглядає ось так.
11. Є привід замислитися - віза номер 467 за 9 місяців ...
12. До журналістів в посольстві ставляться не дуже добре, довго мурижат питаннями типу "чого й чому, та з якого приводу ..." і дивляться з підозрою ...
Що стосується роботи носіїв, то ніякого туди-сюди, як в Непалі. Ціни на роботу носіїв фіксуються урядом. Цитую офіційний документ, де PRs - пакистанська рупія (на даний момент 1 долар США - дорівнює 85 пакистанським рупіям):
Ministry of Tourism, Government of Pakistan has approved porters wage rates for the calendar year 2011 as per details given below:
1. Overall wages per stage - 455 PRs
Wages - 239 PRs
Return / Empty Run - 120 PRs
Ration Money - 96 PRs
2. Crossing charges per expedition / party for high passes above 4000 meters - 598 PRs
3. Wages for rest day / normal stoppage - 227 PRs
4. Kit allowance upto 4 stages - 239 PRs
5. Kit allowance beyond 4 stages - 478 PRs
6. Meat money per trip - 179 PRs
Житель в регіоні Гілгіт-Балтистан може нести максимум 25 кг ваги. Трекери зобов'язані наймати носія через місцевий туристичний офіс або за допомогою місцевої адміністрації. У разі конфлікту з носіями останнє слово залишається за міністерством туризму Пакистану. У разі порушень правил з боку туристів слід заборона на відвідування Гілгіт-Балтистан на строк до трьох років з притягненням до відповідальності відповідно до закону.
Таке ось коротко зміст офіційного паперу, яке було надіслане з турагентства у відповідь на мій запит про вартість послуг носильників. Невелика ремарка. Відстань в день називається stage, якщо ці стейдж невеликі, то можна робити по два в день, але оплата буде відповідною. Всією цією головного болю у нас не було - оплатою праці носіїв займався гід, і взагалі, повторюся, проблеми з носіями були відсутні.
Зазначені ціни міністерство туризму збільшує на 10% в рік. Ще не варто забувати про чайові - носіям вони йдуть з розрахунку 50 рупій в день. Чайові платяться, зрозуміло, в кінці всього треку.
Загалом, як-то так. Якщо все зробите правильно, ласкаво просимо спробувати справжню гірську їжу з пакистанським ухилом. ??
13. Придорожная забігайлівка
Ісламабад справляє враження широкими вулицями, правильним плануванням, добротними будинками. Солідний місто, в якому можна не поспішати, відчувається, що його спеціально будували як столицю, цим, правда, він кілька штучний. Раніше столицею був Карачі, потім Равалпінді, тепер же останній ніби як злився з Ісламабадом в одне ціле, хоча відмінності кидаються в очі - Равалпінді значно гучніше, брудніше і густонаселених, тут дозволено рух гужового транспорту, тут же знаходяться офіси багатьох компаній.
14. У Равалпінді так можна їздити, в Ісламабаді немає
А Ісламабад схожий на Москву 60-х років: машин мало для таких широких вулиць, зелено, великий простір. Багато готелів, урядові будівлі, дипломатичний квартал, солідні офіси.
15. Місцеві маршрутки. Народ часом навіть з боків висить
Ранок проходить в дебатах в місцевому гіпермаркеті Metro. Під час нашого листування Алі відправляв перелік продуктів, які зазвичай він закуповує для експедицій ще до їхнього приїзду, щоб заощадити час. Більше половини назв я не зрозумів - специфічні найменування, які для європейців або альпіністів, може, і очевидні, але для нас суцільний темний ліс. Тому домовилися, що поїдемо купувати їжу разом.
Обговоривши меню на весь трек, набираємо з Ксюшею повний віз харчів, починаючи від китайської локшини і місцевих страв швидкого приготування, закінчуючи горіхами, сухо- і консервованими фруктами і банкою меду, проте Алі, глянувши на асортимент, вимовляє одне тільки слово: «мало» . Дивно, так як ми взяли їжу з розрахунку сніданок-обід-вечерю, але йому видніше ...
Ксюша протестує проти покупки додаткової їжі, причому так наполегливо, що Алі, дотримуючись політкоректність, тихенько мені шепоче: «Давай відвеземо її в готель і поїдемо ще раз самі, інакше нагорі ви помрете з голоду». Сміємося всі разом, все ж докуповує ще продуктів.
- Алі, а куди ми спакуємо все це? Судячи з ваги, для їжі знадобиться окремий носій.
- Я дам вам drum.
- барабан?
- Ні, пластикову бочку з закриваються кришкою. Це ідеальний контейнер для їжі, і нести його зручно.
16. Продукти харчування й бочка-барабан в готельному номері. У сумці ще купа продуктів
Барабан, до речі, виправдав свою назву. Згодом по нещасливій випадковості він полетів з перевалу з усією нашою жратва. Цей жалобний гучний гуркіт і летить на мене шалено обертається бочку я запам'ятаю назавжди - порозкидали продукти протягом декількох сотень метрів по схилу, барабан долетів до самого льодовика і назавжди зник в одній з тріщин. Пам'ятається, в цей момент шкода було банку згущеного молока, яку ми спеціально привезли з собою, щоб відзначити перехід через перевал ...
Однак я щось забіг вперед ... Повернувшись в готель, запихає продукти в бочку. Сповнена під зав'язку. І адже це тільки наша їжа, носильники, крім того, свою понесуть. Плюс ще треба купити свіжі фрукти і овочі, бо на одних концентратах далеко не заїдеш. Алі радить закуповуватися ближче до початку маршруту - в містечках і селах, які будемо проїжджати по шляху.
17. Фрагмент однієї з карт. Зеленим позначено пройдений маршрут
При першому погляді створюється враження, що місцевість сильно населена і кругом суцільна цивілізація - назви аж один на одного наповзають. Я вже не знав, радіти чи сумувати, адже хотілося чогось більш дикого. Однак перше враження помилкове. За дикості ці місця дадуть сто очок вперед популярним непальським треках, а недавні повені, селі і зсуви остаточно зробили деякі райони Північного Пакистану пустельними і важкодоступними.
Два сантиметри по карті практично в будь-яку сторону від Каракорумського шосе (найтовстіша дорога, що йде уздовж Інду, виділена червоним), і люди в селах не мають поняття про те, що таке утворення, санітарія і гігієна; немає світла, газу, водопроводу; будинки в високогірних селах мають спільного зі справжніми будинками тільки назва, часто це складені з каменю стіни з дахом, навіть не скріплені розчином.
18. Маскування практично ідеальна
Саме Каракорумське шосе - звичайна двух-, а частіше полуторарядка, гірський серпантин, в кращі роки за яким можна було хоч якось проїхати, але зараз буде доречним термін «повзти» - повені і зсуви геть вбили дорогу.
Однак це все стане відомо тільки потім, а поки мигцем встигаємо подивитися на урядові будівлі, одну з найбільших мечетей світу в передмісті Ісламабаду і їдемо знайомитися з нашим гідом.
19. Мечеть Файзал на 300 тис. Тих, хто молиться. Займає площу в 19 га
Мечеть названа в честь вбитого короля Саудівської Аравії Фейсала ібн Абдель Азіза ас-Сауда. Він запропонував її побудувати і фінансував власне будівництво, яке за нинішніми цінами обійшлося в 120 мільйонів доларів. Тут же знаходиться Міжнародний ісламський університет і мавзолей одного з найодіозніших диктаторів Пакистану, про який ітиметься далі.
20. Комплекс урядових будівель. Знято на ходу
Далі цих бетонних блоків і колючки проїхати не можна, та й тут зупинятися заборонено. Після вибуху готелю «Маріотт», розташованого недалеко зліва, якщо дивитися на фото, охорону урядових будівель і дипломатичного кварталу суттєво посилили.
По-перше, вся територія добре прострілюється проглядається - не сховаєшся. По-друге, щоб потрапити, наприклад, в будь-посольство, треба приїхати на спеціальний пункт, де обшукають з ніг до голови, заберуть всі речі і пересадять в спеціальний автобус. Тільки такий автобус може в'їхати на територію діпквартала, будь-який інший транспорт, мабуть, розстріляють без попередження.
На жаль, фотографій Ісламабаду дуже мало - по приїзді часу не було, і ми думали на зворотному шляху присвятити місту день, походити, купити сувеніри. Однак доля розпорядилася інакше, і Ісламабад ми не побачили ...
***
Знайомитися з гідом поїхали надвечір. Коли він виринув назустріч машині з придорожнього будівлі, то в темряві здалося, що Алі вирішив здати нас якомусь моджахедові - по контурах фігури було видно тільки, що гід - дядько в пакистанській одязі і з бородою. Уява домальовував на плечі автомат Калашникова, але, на щастя, його не було.
«Бути може, під захистом цього гіда нас точно ніде не пристрелять, але де гарантії, що він нас не пристрелив? Адже їдемо-то ми в Кашмір і ходити там будемо в декількох десятках кілометрів від «зони контролю» - спірного кордону з Індією ». Додумати ці думки як слід не вдалося - ми вилізли з машини і пішли назустріч людині, з яким треба було ділити стіл і дах не один день.
Тривоги були марні. Мабуть, за весь час спілкування з гідами я не зустрічав більш досвідченої людини, більш врівноваженого і більш дружнього. Самандар Хан, крім того, ще й дуже відомий - він зі своїми родичами знайшов останки альпініста Гюнтера Месснер, поставивши крапку в гучній історії, що торкнулася долі багатьох людей. Цим подіям буде присвячена окрема запис, так як на дану тему написана не одна книга, саме завдяки цій історії в тому числі я опинився в Пакистані.
21. Самандар Хан і ваш покірний слуга
Legal Technique