Share
Продовжуємо розповідь жж-юзера se-boy про поїздку до Пакистану: Інший раз задумаєшся, які держави бувають на світі, і диву даєшся. Острівні, материкові, держави-міста ... Химерні за все як по формі, так і за змістом, схоже, виходить з країнами, які утворилися не в процесі історії, а в силу людської волі (хоча це теж історія). Як правило, це колишні колонії, і Пакистан - одне з найцікавіших утворень.
Пакистан - штучно створена країна для мусульман зі штучним назвою. Його придумало кілька людей, а створив фактично один. Це країна, дві частини якої раніше відстояли більш ніж на 1600 км один від одного. Це країна, яка половину своєї історії перебувала під владою військових диктаторів. Це країна, до сих пір не має чітких меж і загрожує розвалитися через внутрішні проблеми. Це країна, в якій є держава в державі. Це країна, яка взяла участь в створенні руху «Талібан» і нині бореться з ним. Нарешті це єдина в світі мусульманська країна, що володіє ядерною зброєю.
Також дивіться: Пакистан: Ми багато про нього знаємо? (1 частина)
(Всього 25 фото)
Спонсор поста: Інтернет магазин італійського взуття Italian Fashion пропонує вам широкий асортимент взуття та сумок виробництва Італії. У нас Ви завжди зможете купити італійське взуття від провідних світових брендів таких як Nando Muzi, Gianmarco Lorenzi, Baldinini, Giovanni Fabiani, Kenzo, Giada Gabrielli, Luca Verdi, Pakerson, Christian Rossi, Giuseppe Mancini, Pura Lopez, Fabio Sorbi, Andrea Cancellieri, Mary Claud і багатьох інших.
1. Поїздка в Кашмір до Нангапарбат почалася з обміну валюти. У вихідний в Ісламабаді і Равалпінді, який місцеві називають просто «Пінд», банки закриті, працює тільки ряд обмінників, та й то треба знати місця. Наш обмінник перебував на задвірках банку, в глибині двору-колодязя житлового будинку. Біля входу в банк чотири людини - охоронці. Двоє з них в уніформі і з автоматами, а ось ще двоє мені зовсім не сподобалися.
Одягнені вони були в традиційну пакистанську одяг колись білого кольору, в руках помпові рушниці, і особи настільки напружені, що, схоже, стріляти почнуть, не замислюючись, - тільки привід дай. Та й рушниці, судячи з потертостям, вм'ятин і рябим дулам, в справі бували не раз. Я навіть не ризикнув фотокамеру дістати, Ксюша намагалася непомітно зробити з машини кадр мильницею, але нічого не вийшло.
2. Не охоронець банку, але вираз обличчя схоже. Знято в передмісті Ісламабаду
З цього моменту в голові скалкою засіла думка про те, в яку ж дупу нас занесло. Думка ця не покидала межі голови весь час її, голови, перебування в Пакистані. Надалі в уяві країна як би розділилася на дві частини - рівнинну і гірську. У другому випадку проблем майже ніяких не виникло, а ось в першому ... Ці відчуття важко описати.
Насамперед при попаданні в середній за розміром місто Пакистану (за рідкісним винятком) починаєш відчувати психологічний дискомфорт - по вулицях ходять одні чоловіки, причому в однаковому одязі. Не те що я взагалі жити не можу без жінок, але коли в місті з населенням 140 тисяч за день трапляється 3-4 жінки, та й то закутані і замотані, це дивно. При цьому народу повно - Аллах не забороняє торгівлю, і вулиці невеликих містечок найчастіше представляють собою базар - уздовж доріг суцільні лавки, відповідно, багато покупців.
Але все - мужики! Жінки сидять вдома, якщо ж треба вийти в магазин, то в супроводі чоловіка. Якщо раптом доведеться зустріти жінку одну на дорозі (як правило, в сільській місцевості), вона зупиняється, щільніше закриває обличчя і відвертається, чекає, коли прийдеш.
3. Жінки з постійно відкритими обличчями ходять лише в деяких районах країни
У європейського складу голові з'являється думка: «щось тут не те». Звичайно, все зрозуміло, іслам, чадра, хіджаб і т.д. Але все ж, все ж ... Цікаво, яке самим чоловікам-пакистанцям чисто психічно? Адже середньостатистичний пакистанець все своє свідоме життя бачить дуже мало жіночих облич (дружина не береться до уваги, ти б ще мати згадав!). А жінкам? Відкрите обличчя жіночої статі відчуває на собі вплив десятків, а то і сотень чоловічих поглядів. А якщо вже голова відкрита цілком ...
Варто було б дізнатися у психологів, наскільки така ось однобокість сприяє соціальній напруженості. До речі, цікавий факт: в Пакистані заборонена ціла купа інтернет-ресурсів, проте доступ до порносайтів не заблокований. Передбачаючи затаєні усмішки, - перевіряв не саме ??
***
Помінявши гроші (Змінювала: «Ви дуже хороша людина!» Блін, ще б пак, стільки валюти розміняти!), Їдемо далі. Поселення стають біднішими, дорога гірше, гори - вище. Шлях лежить через Кохістан, потім по межі з Вільним Кашміром і далі в Кашмір, в так звані Північні території. З самого початку наш постійний супутник - всюдисуща сіра пил, яка майже всюди. Пропадає вона високо в горах або біля річок, та й то в залежності від місцевості, а в деяких місцях досягає такої густоти і товщини, що ноги занурюються, як в воду, по щиколотку.
4. Продавець кукурудзи в пилу при дорозі. На задньому плані видно жінка (з чоловіком і дитиною)
Наступне дивне відчуття - багатьом пакистанцям нічого робити. Часто в містах, селах і навіть поза населеними пунктами зустрічається така картина: сидять п'ять-шість мужиків на узбіччі в пилу або на каменях і просто розглядають проїжджаючі машини, чухаючи бороди. Як вони сюди прийшли? Що роблять, коли на вулиці нестерпна спека, а до найближчого селища мінімум кілька кілометрів? У них з собою ні сумок, ні їжі, ні пиття. Складається відчуття, що все чогось чекають. У гірських селах такого немає - там жителі обох статей вколюють в полях, як тата Карли.
Третє дивне відчуття - неможливо зрозуміти ставлення пакистанців. З Ксюшею марно - на неї все мужики витріщаються до болю в очах, і проблем з вгадування думок немає. Зі мною ж хто попереджувально ввічливий, хто насторожено спідлоба поглядає, хто, навпаки, прагне підійти потиснути руку і сказати «Hello». Останнє з цікавості, так як багато інших слів, крім «здрастуйте», не знають. Зрозуміти ставлення не виходить, і від цього розслабитися не вдається.
5. Вулиця містечка в передгір'ях. Знайдіть хоч одну жінку
І ось їдеш то по дорогах, то все частіше по бездоріжжю, і думаєш, чого й чому, та з якого приводу ...
Пакистан, як країна, з'явився всього 63 роки тому, коли британці звільнили Індію, розділивши її на два домініону: власне Індію і Пакистан, який своїм існуванням зобов'язаний кільком людям. У 1930-х роках дехто з мусульманської інтелігенції висловлював ідею, що було б непогано, щоб індійські мусульмани жили у своїй власній державі.
Називалися і регіони Британської Індії з переважно мусульманським населенням. Це Пенджаб (Панджабі), Кашмір, Сінд, Північно-західна прикордонна провінція, Белуджистан і Бенгалія. З перших шести і склалася абревіатура «Пакистан», (слово штучне, але зі змістом: «паки» на урду означає «чисті», тобто Пакистан дослівно «країна чистих»), ці області в 1947 році утворили Західний Пакистан, а Бенгалія стала східною провінцією.
Західний і Східний Пакистан були відокремлені один від одного більш ніж півтора тисячами кілометрів індійської території, сполучення між ними було можливо або по повітрю, або по морю. За суші - занадто проблемно через погані відносини з Індією. Згодом в результаті війни з Індією і національно-визвольного руху (одна з причин - бенгальці не хотіли говорити на урду) Бенгалія стала суверенною державою під назвою «Країна Бенгалія» або Бангладеш.
Але це було потім, а спочатку висловлена в 1930-х роках думка так би і повисла в повітрі, якби не одна людина, яку в Пакистані називають Каїди-і-Азам - батько нації. Це Мохаммед Алі Джина (у прізвищі наголос на останньому складі). Знайти портрет батька нації легко - чи то через надлишок патріотизму, чи то через нестачу фантазії дизайнерів зображення Джини присутній на всіх купюрах.
6. Наприклад, сто пакистанських рупій
Завдяки політичному чуттю, бажанням і волею цієї людини мусульмани Індії отримали власну державу. І це не перебільшення. Справа в тому, що велика частина індійських мусульман не замислювалася взагалі про створення держави. Для них вся Індія була батьківщиною. Крім того, улеми - богослови, під впливом яких перебувала значна частина мусульманського населення, засвоїли ряд догм часів Середньовіччя, сліпо в них вірили і вели за собою паству. Одна з панівних цих догм - панісламізм.
Іншими словами, на думку улемів, іслам повинен поширюватися в усьому світі, і ні в якому разі його не можна замикати в рамки однієї держави. Тому ідея Джини про створення мусульманської держави була зустрінута в багнети на всіх рівнях - проти створення Пакистану були британці, які свого часу об'єднали в Індію близько 600 князівств, проти були індійці, проти були власне мусульмани, за винятком нечисленної інтелігенції.
Про те, як джин фактично сам вдалося переконати третє і перше і політично переграти друге, написані цілі книги, дядько був геніальним політиком. На жаль, через рік після утворення держави він помер, його наступник і послідовник був убитий, і Пакистан, замишляють Джин виключно як демократична держава, нестримно став перетворюватися в ісламську республіку, тобто з ісламом в самому жорсткому його прояві.
При цьому фундаменталісти зробили з Джини ікону і вважали за краще забути, що батько нації їв свинину, пив алкоголь, голив бороду, уникав ходити в мечеть і ледь знав на урду кілька фраз. Так що, там політичний противник батька нації Махатма Ганді пам'ятав напам'ять куди більше висловлювань з Корану!
7. Батько Пакистану
Фактично Мухаммед Алі Джина випустив джина з пляшки: радикально налаштовані ісламісти нарешті зрозуміли, як добре жити в своєму окремо взятій державі, перестали в насмішку над батьком нації називати країну На-Пакистан (дослівно «країна нечистих») почали рватися до влади, і демократи нічого не могли з цим вдіяти.
Якби Джина, який володів величезним авторитетом серед мусульман Індії, прожив ще кілька років, країна, можливо, пішла б по демократичному шляху розвитку, але ...
Після смерті Джини і його послідовників пішли політична чехарда, неврожай, народні хвилювання - і до влади прийшла армія. Згодом так і пішло: період диктатури змінювався періодом демократії, коли свою голову піднімав в тому числі ісламізм, і знову біля керма ставав черговий генерал, відміняв дію конституції і забороняв політичні свободи. Демократія закінчувалася, а й ісламістам доводилося несолодко.
Виходило так, що армія грала консолідуючу роль - за демократів деякі райони Пакистану починали замислюватися про автономію (Белуджистан досі хоче стати окремою державою, а пуштуни в Північно-західній прикордонній провінції хочуть власну державу Пуштуністана), і військові такий сепаратизм швидко зводили нанівець.
Все б добре, але через кілька десятків років, після чергового державного перевороту на чолі держави став Мохаммед Зія-уль-Хак, диктатор, який заборонив всі політичні та інші свободи і зробив Пакистан повністю ісламською країною за допомогою політичної партії ісламістів.
8. Зія-уль-Хак. Фото знайдено в мережі
Це шаріат замість конституції, публічні прочуханки і повішення, зведення жінок до рівня предметів домашнього вжитку (наприклад, поява на людях без чадри офіційно вважалося злочином, в суді свідчення двох жінок прирівнювалися до показань одного чоловіка) і т.д.
Саме в роки правління Зія-уль-Хака число медресе в Пакистані зросла на порядок, упор в них робився на вихованні учнів в традиціях радикального ісламу. Саме в цих медресе навчалися майбутні таліби, саме через Пакистан США постачали зброю до сусіднього Афганістану для боротьби з радянською агресією, в Пакистан укачувати американські гроші, і тому диктаторський режим Зія-уль-Хака цвів пишним цвітом - Вашингтон, а отже, і все інше світове співтовариство закривали очі на все, головне переграти СРСР. Очі закривалися навіть на розробку Ісламабадом ядерної зброї.
(Спадщина радянсько-американських поставок зброї в регіон в наявності досі: багато раз доводилося бачити військові застави, де у половини солдатів американські М-16, а в іншої половини автомати Калашникова.)
Все це «щастя» скінчилося зовсім недавно - то чи гайки занадто сильно закрутив диктатор, то чи політична обстановка в світі стала мінятися, але в 1988 році літак, на якому летів Зія-уль-Хак в чистому небі і при гарній погоді, раптово впав . Не допоміг намаз, який диктатор скоїв перед вильотом, так і смерть була невеселою - в летів слідом літаку супроводу бачили, як президентський лайнер раптово почав то «клювати» носом вниз, то задирати його вгору. Тривало це близько п'яти хвилин ...
9. Літак був американським і військовим, чорних ящиків на ньому чомусь не виявилося, американо-пакистанська комісія з розслідування причин катастрофи досить швидко згорнула свою роботу. Невиразно повідомлялося, що причиною стала технічна несправність, але ряд фактів вказує, що мала місце диверсія. До сих пір невідомі ні замовники, ні виконавці, які разом з Зією «упустили» в тому ж літаку і посла США в Пакистані і бригадного генерала американської армії. Останки Зія-уль-Хака поховані в мавзолеї на території мечеті Файсал (див. Фото в попередньому пості).
***
Поступово збираємося все вище в гори, і велика кількість машин з різними прикрасами добігає кінця ...
10. ... хоча коли вони потім будуть зустрічатися час від часу, це буде здаватися святом на курній однотонної дорозі.
Замість машин з'являється зовсім інше.
11. Це інше, блея, час від часу повністю перекриває дорогу, яка все продовжує погіршуватися - асфальт кудись зникає.
12. Овець, як правило, мітять
***
Ще з історії Пакистану насторожує те, що після смерті диктатора, партія ісламістів з влади нікуди не зникла, діє вона ніби як і зараз. Згодом все йшло заведеним порядком: демократичні починання в політиці Пакистану незмінно закінчувалися державним переворотом, після чого до влади приходила армія.
Останнім правив генералом був відомий Первез Мушарраф, який під впливом чергових демократичних віянь був змушений подати у відставку. Ісламісти активізувалися не на жарт за час його правління. Варто нагадати захоплення Червоної мечеті в Ісламабаді і захоплення талібами долини Сват. Зараз, після політичних перипетій з гучними політичними ж подіями типу вбивства екс-прем'єр-міністра Беназір Бхутто при владі перебуває демократичний уряд, проте, подейкують, що недовго йому залишилося.
***
Загалом, складна ця країна. І гора - мета наших прагнень - теж небезпечна і складна. І нам тут буде нелегко. Он уже внутрішній переліт скасували, але ж це тільки початок шляху ...
В наступний момент в лобове скло нашої машини слід потужний удар, що сидять попереду водій і гід скрикують і закривають обличчя руками, а по всьому салону летять осколки ...
***
До цього часу ми вже повністю покинули долинну зону і їхали по передгір'ях, що представляє собою, як правило, величезні, схоже, лесові обсипаються пагорби, дорога ставала все більш важкою і небезпечною і йшла то по одній, то по іншій стороні пагорбів вздовж річок і часом на великій висоті над обривами.
13. Подекуди шлях пролягав через величезні потужні осипи, і біля однієї такої довелося зупинитися. З виключенням двигуна настала майже повна тиша - стояли попереду кілька машин теж не подавали ознак життя, і люди біля них, задерши голови, дивилися вгору, туди, де над схилом подекуди висіла пил. Час від часу долинав рокіт котяться каменів.
- Каменепад, - сказав Самандар Хан, - доведеться почекати.
Ми вибралися з машини і приєдналися до групи вверхсмотрящіх. Раптово один з них вказав пальцем вперед. По камінню (дорога через осип НЕ асфальтова, це укатані бульдозерами камені), за якими і до двадцяти км / год не розженешся, з того боку осипи мчав мікроавтобус. Швидкість його для цієї ділянки була недосяжною - видно було, як тряслися і вібрували на бруківці колеса, і як кидало пасажирів на сидіннях. Водієві доводилося показувати клас - машину раз по раз заносило і загрожувало то викинути вгору на схил, і тоді б вона напевно перекинулася, то викинути з обриву. Однак водій впорався, і на цій стороні ми зустріли його захопленими криками.
Ще через кілька хвилин рух каменів на схилі стихло, і ми вирішили поїхати - повільно і обережно. Повільно і обережно тривало до половини шляху, а потім летить зверху осипи кругляк розміром з хороший кулак вдарив в лобове скло. Кругляк падав навперейми руху машини і тому, врізавшись в скло по дотичній, полетів далі. Пройди машина ще кілька сантиметрів вперед, камінь потрапив би всередину салону збоку і вбив би водія, та й Самандар Хана на додачу. Їхали б ще трохи швидше, кругляк зловили б ми з Ксюшею.
Незважаючи на дотичне рух, удар був дуже сильним - гримнуло, як з гармати. Скло витримало тільки тому, що зіткнення довелося на самий край - в місце де кінчається скло і починається рама. Проте оскільки розлетілися по всьому салону.
Перша реакція водія була ногою по гальмах. Самандар Хан, навпаки особи якого тепер красувалася вм'ятина з тріщинами, будучи в стані шоку, відкрив двері і вийшов з машини. У цей момент знову почувся гуркіт каміння.
- Назад! - закричав водій. Закричав він це на урду, але ми чомусь зрозуміли його без перекладача. Самандар вскочив в салон, і в ту ж секунду машина рвонула з місця. За насипу ми промчали зі швидкістю кілометрів 80 на годину, з лишком перекривши рекорд мікроавтобуса. Зупинилися, вийшли, і нас тут же оточили місцеві, здивовано вигукуючи і співчуваючи.
14. Хороший був камінець. На задньому плані вгадується радісне обличчя Ксюші
15. Та сама осип, вид зі зворотної сторони. Над схилом все ще висить пил
Я витягнув з рюкзака завбачливо захоплений скотч, і під уважними поглядами присутніх ми з водієм заклеїли тріщини, оскільки при будь-струсу з них продовжували сипатися уламки. Ще хвилин двадцять довелося витратити на збір осколків з сидінь.
16. Наш водій в момент відпочинку над урвищем над річкою. Схожий на гайвороння
***
Машина заїжджала все вище - треба було вибратися на перевал Бабусар (4600 метрів) і спуститися вниз, в посушливу долину Інду. Через цей перевал під час однієї зі спроб сходження до Нангапарбат проходив найбільший з альпіністів Райнхольд Месснер. Ось що він пише з цього приводу:
У 1978 році Каракорумське шосе - дорога, прокладена китайцями через долину Інду, - була все ще закрита для іноземців, тому мені видали дозвіл на проїзд через Каганський долину. З Равалпінді ми на мікроавтобусі дісталися до Балакот, звідки залишалося ще сто миль до перевалу Бабусар і потім тиждень пішого шляху до базового табору Нангапарбат. Шлях через Каганський долину не надто легкий через безліч перевалів, крім того, у району погана слава, тут орудують банди грабіжників.
Банди грабіжників запросто можуть орудувати і зараз - дорога проходить уздовж території дуже неспокійного держави в державі Азад Кашмір - Вільного Кашміру, однак лавин на нашому шляху не було - не час для них в жовтні. Крім того, з 1978 року якусь подобу дороги пакистанці побудували - ми дісталися до початку треку за два дні після виїзду з Ісламабада. Правда, якщо йти до базлагу, який описує Месснер, знадобиться близько п'яти днів.
Зими з півдня від Бабусара дуже суворі, навіть самі Кашмір прагнуть перебратися в інші райони. Справа в тому, що сюди ще доходить мусон з Індійського океану і пов'язані з ним принади. Зима триває часом до восьми місяців, а снігу випадає стільки, що місцеві жителі весь цей час не можуть вийти з будинків, де живуть разом з худобою, підгодовуючи тварин сіном, яке зуміли зібрати за чотири місяці року. Будинки спеціально будуються з дахами у вигляді пагод, щоб сніг не накопичувався, інакше дах не витримає.
17. Чим вище збираємося, тим неживих пагорбів і тим бідніше села. Під поля можна використовувати тільки схили, і де-не-де вони йдуть терасами, як в Непалі ...
18. Пустота і відсутність рослинності вражають. Відчуття, що ця місцевість не для життя в принципі.
19. Вид на околиці з одного з перевалів
І все ж люди якось відвойовують життєвий простір. Для кого-то це - батьківщина, яку він ні на що інше не проміняє.
20. Начебто зморшки на середині пагорба
21. Для кого-то в цих зморшках все життя. Поля ярусами і будинок
22. Втім, з іншого боку перевалу теж нелегко. Снігу випадає менше, тому що території, що лежать безпосередньо за Нангапарбат, знаходяться в так званій області дощової тіні, і тому в долині Інду і навколишніх горах така суша, що селитися можна тільки уздовж берегів річок, інакше каюк. Втім, все це нам треба було випробувати на власній шкурі, а поки ми все ближче підбиралися до перевалу Бабусар, переїхати через який варто було швидко, поки не настала гірська хвороба.
23. Гірське озеро
24. Ближче до перевалу з'являються засніжені 5-тисячники. У них немає назв, на багато не ступала нога людини
25. Недалеко від перевалу Бабусар. Гори Азад Кашміру
продовження завтра ??
Legal Technique