Share
Продовжуємо розповідь жж-юзера se-boy про поїздку до Пакистану: Що відчуває людина, коли доходить до кордонів звичного світу і виявляє, що попереду інший світ, який неможливо відчути, вгадати, пояснити? Це не те життя від кави в ліжко до вечірньої газети, якій живе обиватель, і навіть не зміна міст і країн, знайома мандрівникові і накладає на нього відбиток відсутністю зовнішнього лиску, який з лишком компенсується блиском в очах, але, якщо завгодно, інший вимір , в якому ти лише тимчасовий гість, не більше.
В горах, на морі втрачається грунт під ногами, зникають три наріжних кита розміреним повсякденному житті - спокій, стабільність, передбачуваність, і коливається палуба або яка стала вертикально земля, за яку треба хапатися, позбавляють точки опори і розум, змушуючи міняти кут зору, переконання, звички.
Дивіться також 1 частина, 2 частина і 3 частина.
(Всього 24 фото)
Спонсор поста: Сумки жіночі інтернет магазин - Магазин елітних сумок Modafuture: якісні копії сумок відомих брендів, оригінальні сумки Furla, розпродаж сумок (зі знижками).
1. Сізіфова праця по втягуванні в гору свого тіла і не менш сізіфова робота по його спуску викликають багато питань, адже гора хороша на фотографії, а шторм на морі можна подивитися по телевізору. Але цей ось виснажлива праця, як не дивно, дає можливість зняти камінь з плечей або вийняти його з-за пазухи - кому що - і як слід розглянути незамутненим поглядом, чого ніколи не отримаєш, розглядаючи блакитний карбункул в блакитному екрані.
Продовжуючи тему давньогрецьких міфів - часто виклювати печінку відростає знову, тобто камінь, на який хтось дивився, зітхаючи або без оного кладеться назад за пазуху або знову звалюється на загривок. Але іноді в якомусь ущелині виявляється багато осколків і щебеню, і хочеться вірити, що тут не чийсь город і що ці булижники з тих, час збирати які ніколи не настане.
Вищевказаний працю сізіфова лише тому, що поклажа, як правило, велика, зате до кінця життя можна прийти здорово полегшеним. Зрештою, краще раптово померти, розсипавши камені високо в горах, ніж довго і нудно складати собі з них усипальницю на пустельній рівнині. Фараонів я, до речі, люблю, та.
***
Пакистанський Кашмір виявився місцем, де вдалося вперше чітко відчути контраст стику двох світів. І всього-навсього за рахунок рельєфу.
***
Ранок. Вікно кімнатки в лодже виходить на схід, і раннє сонце абсолютно перетворює навколишнє - вчора було похмуро. Нині ж подекуди боляче дивитися на всі боки, гряда піків Хонгра (або Чонгра) досить далеко від села, але хочеться надіти темні окуляри.
2. Готель "Нангапарбат" (багато зірок :)), правда, ззаду піки Chongra
Приходять двоє носильників. Ім'я молодого довготелесого хлопця ми не запам'ятовуємо, зате другий дядько маленького зросту зі смаглявою шкірою і монголоїдні розрізом очей зовні дуже схожий на тибетці. Звуть його несподівано Абдул. Малий зростання компенсується, як це часто буває у горців, не те щоб фізичною силою, але колосальної витривалістю і працездатністю.
Наші рюкзаки несемо самі, кухня, їжа, багаж носіїв і провідника розподіляються між носіями. Третього носія поки немає, він нажене нас в одному з сіл, і його роль виконує ослик. До ослику надається погонич. Увечері обидва вони повернуться назад.
Ослики в цій місцевості і на цих висотах виконують основну грузоперевозческую функцію. Як правило, в каравані кілька тварин, супроводжує їх погонич, тому як ослики вперті. Але зустрічалися часом зовсім автономні «ешачкі», самостійно несуть вантаж. Розминутися на часом вузькій стежці з ними нелегко, аж до того, що доводиться відштовхувати.
3.
4. Дай пройти!
Популярність нашого провідника воістину феноменальна, кожен зустрічний без винятку зупиняється перекинутися з ним парою-другий слів, привітатися, обійнятися. Самандар Хан дуже шанована людина, більшість альпіністських експедицій на Нангапарбат водить він, будучи і сірдаром, і одночасно офіцером зв'язку, на самій горі він теж бував неодноразово, піднімаючись на висоту більше семи кілометрів.
5. Зустрічні ослики. Самандар Хан розмовляє з погоничем
За селом дорога відразу йде вгору. Судячи з характеру місцевості, пагорб, на який піднімаємося, не що інше, як борт льодовика. Так воно і виявляється. Доходимо до краю, кривлячись їмо кислуватий невеликий виноград, який десь роздобув Самандар Хан, і дивимося вниз. Жарко. Льодовик Чунгфар (Chungphar) дуже старий, мертвий, льоду практично не видно під розкришене породою. Відчувається, що він повільний і не небезпечний, навіть стежка по морені натоптаних.
6. Зверху морена нагадує застиглу річку-кар'єр
За льодовиком починається долина Рупа. Спочатку широка, на захід, з набором висоти, вона звужується, до тих поки не впирається в однойменний льодовик. До кінця долини йти ще три дні.
Проходимо через села, незмінно викликаючи цікавість у місцевих. Життя тут в чомусь схожа з життям гірських народностей Непалу. Будиночки стандартної двоповерховий з підвальним поверхом для худоби і верхнім для людей. На дахах сушать зернові або сіно. Стіни складені з різних матеріалів, мабуть, в залежності від достатку. Є й цілком кам'яниці, є і кам'яно-дерев'яні. У багатьох будинках відсутні шибки у вікнах.
Єдино, немає буддистських прапорців на кожному підйомі, немає ступ і каменів мані - занадто давно буддизм пішов звідси (правда, сліди його залишилися, і досить багато), замість цього в кожному селі мечеть. Але гірські мечеті сильно відрізняються від міських. Так як грошей у жителів мало, мечеті без мінаретів, як правило, це просто найбільший будинок у селі. У селищах, розташованих нижче, де є електрика, на дахах встановлені динаміки, щоб віруючі краще чули заклик до молитви.
7. Дуже дивно, соняшники не дивляться на сонце
8. З набором висоти житла будуть все біднішими
9. За селом з хмар несподівано з'являється щось
На мене все більше сходить почуття спокою. Блага цивілізації з кожним кроком все далі; стільниковий зв'язок, електрика, гаряча вода, транспорт, міжнародне становище - все це перестало бути актуальним. Мій будинок у мене з собою, так само як і їжа, і одяг, я пробираюся між п'яти- і шеститисячником і наближаюся до першого восьмитисячник в гряді Гімалаїв, йду босоніж, посміхаючись зустрічним селянам, і що може бути важливіше і цікавіше цього?
10. Йдемо до видимого на горизонті піку Шаігірі
У наступній селі школа. Так як світла немає і досить тепло, викладання ведеться на вулиці. Хлопчаки одягнені майже однаково - на них щось на кшталт форми, у всіх в руках типові брошурки. Взуття та одяг, імовірно, китайські. Видно, що хлопцям хочеться підбігти до нас, але урок є урок ...
11. Нові віяння у вигляді напису "Love you" на стіні
Зупиняємося неподалік від школи біля крамнички з продуктами. Нас тут же оточують вільні від уроків діти, але тільки чоловічої статі. Дівчата тримаються окремо і віддалік. Навчають їх теж окремо, викладають жінки. Мої босі ноги справляють велике враження і на дітей, і на дорослих, хоча багато хлопців теж бігають босоніж. Намагаюся сфотографувати дівчаток-школярок, але при вигляді об'єктива вони моментально ховаються. Доводиться вдаватися до хитрощів: накручую телевик, Ксюша стає, щоб нібито попозувати, я прицілююся і в останній момент перекладаю об'єктив на дівчат. Вони зовсім не схожі на пакистанок.
12. Шкільна форма стандартна - білі штани, блакитне плаття, білу хустку
Поступово погода псується, небо затягують низькі хмари. Це Нангапарбат винна. Гірський масив її стирчить над плато і «чіпляє» все хмари, які можливо. Та й різниця температур в долині Інду і нагорі перетворює околиці восьмитисячники в атмосферне котел. Користуючись поки ще гарною погодою, люди збирають урожай. Прибиранням сіна і сушінням зернових займаються жінки.
13. Знімалося нишком
До вечора починає відчутно холоднішати. Доводиться одягати кофти. На цій висоті (3500 метрів) вже з'являється невелика задишка, і щоб холодний повітря не холодив горло, ховаємо роти.
14. Моджахед Ксюша. За іронією долі (для Пакистану) на носках видно "Юніон Джек"
За черговим пагорбом відкривається вид на невелику долину, по дну якої на дуже коротких ногах і з великими труднощами ходять коні. Підходимо ближче, і виявляється, що біля озера вся місцевість заболочена, і коні стоять в болоті по коліна. Поруч протікає швидкий струмок, майже річка.
15. Трава тут зате соковита
16.
17. Незабаром відбувається щось незрозуміле: сонце майже ховається за сусідніми горами, піднімається невеликий вітерець, і температура за кілька хвилин падає відразу градусів на п'ятнадцять. Ніколи раніше не доводилося таке відчувати! Моторошний пронизливий потойбічний холод, на якому холонуть руки, варто їх потримати трохи на повітрі, виходить від великої хмари в кінці долинки. Вітер дме звідти ж, і складається враження, що попереду гігантський холодильник.
Судорожно ставимо намети, носильники швидко збирають хмиз для багаття, але перед тим, як розпалити його, збираємося під захистом двох скель. Натягується тент, сидячи під ним, гріємо воду на газовому пальнику - потрібно швидше зігрітися, тому що вітер посилюється. Потім пританцьовував біля багаття.
18. Півгодини назад ми йшли в легких кофтах, а тепер одягнені ось так
На фото зліва направо Ксюша, Самандар Хан, носій, ім'я якого не запам'ятали, і носій на ім'я Абдул. На задньому плані ослик і струмок з настільки холодною водою, що сама думка про миття посуду викликає фізичний біль.
Зрозуміло, зрозуміло, чому так холодно. Ми в базовому таборі Херлігкоффера, а поруч, всього в півтора кілометрах ховається в хмарах Нангапарбат, на вершині якої зараз холодніше, ніж в Арктиці. Це вона дихає неземним холодом. Ми врешті-решт зігріваємося і стоїмо біля багаття нерухомі. Від вогню йде тепло, а спини мерзнуть на вітрі.
19. Самандар Хан, носій Noname і ослікмен
20. Рупальскій схил Нангапарбат, висота гори 8129 метрів, висота від підніжжя стіни більше 4 км
Вранці поступово хмарна завіса піднімається, оголюючи сніговий схил і виступаючі зі снігу похмурі сірі стіни восьмитисячники, і раптом туман йде. Стає ясно, як вдень, - сонце, ще не прийшло в долину, давно висвітлює гору, і видовище це неймовірне! Хапаю фотоапарат, але розумію, що хоч і вдасться втиснути чотири з гаком кілометри в об'єктив, передати велич і розміри восьмитисячники неможливо.
21. Це дійсно Король гір (друга назва гори Diamir так і перекладається)!
Збираємося з духом і вирушаємо до підніжжя Нанга, думаючи підібратися близько, наскільки це можливо і безпечно. Вперше в житті бачу гору, що піднімається безпосередньо з долини. У Непалі, щоб підійти до того ж Евересту, треба довгий час топати по горах, які поступово стають все вище і перетворюються в засніжених гігантів, і таким чином перехід виходить поступовий. Тут же гора стоїть зовсім окремо, і від цього різниця між двома світами, термінатор, видно чітко, як ножем розрізаний. І це зводить з розуму.
Виходимо на рваний і зламаний край льодовика. Нангапарбат, немов гігант, провела межу між теплом і холодом, між кольоровим і чорно-білим світом, між життям і смертю. Червона трава на схилі виглядає попередженням.
22. Кінець світу. Внизу Бацінскій льодовик, Нангапарбат зараз у мене за спиною
Гора неймовірно похмура, похмура і неприступна! При одному погляді на неї стає страшно, а холод і так продирає до кісток. Більша частина схилу знову закутала в туман (див. Перше фото в запису), але від цього ще важче враження: ніби гора зачаїлася і чекає. Ксюша виходить на камінь, що нависає над урвищем, і навіть посміхається, хоча їй теж страшно - камінь ненадійний.
23. Worlds apart - дослівно: розділені світи
Деякий час блукаємо навколо, фотографуємо, але я в розпачі - передати величину схилу нереально, тому що порівняти ні з чим. Нанга все така ж безмовна і зачаїлася. Тиша гнітюча - ні крику птаха, ні шелесту вітру в траві. Раптово туман, що закриває нижню частину стіни, як ніби випускає щупальце - розпухаючи і роздуваючись, зверху викочується лавина, і хоча вона зовсім невелика в порівнянні з вчорашньою, ми мимоволі відбігає назад.
24. Від небесного явища дошки не загородили
Legal Technique