Share
Продовжуємо розповідь жж-юзера se-boy про поїздку до Пакистану: облупилася штукатурка на стінах. Висока стеля з красиво розташованими дерев'яними балками - в хорошому гостьовому будинку завжди просторо. Дешевий пакистанський матрац, дешеве китайське ковдру і пара бліх. Відчуваю себе падишахом, адже це перша нормальна ліжко за тиждень. А ще неподалік дорога, і йти ногами більше не доведеться. Правда, вона зруйнована в декількох місцях, але це, напевно, дрібниці.
Виявилося, після вчорашнього тіло цілком справно функціонує, хоча м'язи ніби дерев'яні. Потягуючись, дивлюся у вікно. Воно часто-обліплено цікавими дитячими обличчями. Мабуть, діти зібралися ще до світанку, але ніяк себе не проявляли. За що їм спасибі, до речі.
Попередні частини: частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6, частина 7, 8 частина , 9 частина і 10 частина
(Всього 22 фото)
Спонсор поста: Кращі відеокурси інтернету, на сайті ви знайдете велику кількість відео та аудіокурсів, а також відеоуроків по різноманітним темам і захопленням. Дізнайтеся першими - станьте кращими!
1. Ребус під назвою "роздивись кашмірців"
Поснідавши вже в шумі і гаморі - якщо вже ти гість, то гість всього села - вирушаємо на прогулянку з провідником. Вся рідня його йде з нами. У ранковому світлі руйнування після повені виглядають страшно. Коли відомо, скільки праці і коштів ці люди вкладають в землю при тій убогості, в якій живуть, то очевидно, що на відновлення потрібні роки.
Село стоїть в місці злиття двох гірських річок на свого роду отмельном острові. При нормальній погоді такий стан дуже вигідно, за допомогою водовідвідних каналів легко вирішується проблема поливу, що для цієї посушливої місцевості життєво важливо. Сім'ї тут, користуючись близькістю дороги, вирощують на продаж овочі, в основному солодкий перець, який відправляється з Каракорумського шосе в найближче місто.
Мусонні зливи в області дощової тіні в пакистанських Гімалаях трапляються вкрай рідко. В аномальному 2010 році вони були жахливої сили. У цьому селі обидві річки миттєво вийшли з берегів і стали змивати поля, будинки ... Втекти не зміг ніхто, в лічені хвилини оскаженілі річки знесли автомобільний міст, повністю відрізавши мілину з селом від зовнішнього світу. Врятувалися ті, хто встиг забратися вище.
2. Зруйнований автомобільний міст
Потрапити на велику землю людям не вдавалося 12 днів. Незабаром підійшли до кінця продукти, і фактично почався голод. Деяку їжу скидали з вертольотів - уряд мобілізував армію, в тому числі військову авіацію, так як повінь охопила весь Пакистан.
3. обкусаний водою берег. Близькість до шосе дозволяє завозити цемент для будівель, і навіть електрика проведено. Але світла немає вже три місяці - вціліла приблизно половина опор, і коли відновлять інші, невідомо
Чи не солодко довелося й тим, хто залишився на «великій землі». В одній з попередніх записів згадувалося, що передгір'я Гімалаїв особливого будови: струмки виходять на поверхню ближче до вершин і звідти течуть вниз. Муссон перетворив ці струмки в потоки, і зсуви та селі змивали села десятками. А коли повінь скінчилося, повернулася спека, від якої врятуватися було ніде.
4. Новий приділ до старого будинку. Нова частина просто складена з каменів - грошей на цемент немає. Половину цього будиночка зніс зсув
5. На іншій стороні річки. Щось вціліло, щось намагаються відбудувати заново
Зараз старійшини багатьох поселень, в тому числі і того, де живе Самандар, хочуть перенести будинку вище від річки. Але це дуже дорого і непросто, доведеться в буквальному сенсі лізти на стіни ...
6. Раніше до краю було півметра, як зараз, а більше десяти. У деяких місцях річкове русло стало ширше більш ніж удвічі
7. Зрізана повінню берегова лінія. Видно два вцілілих ділянки дороги
Від річки віє холодом, але сонця, схоже, все одно, що на дворі жовтень, сьогодні вранці воно таки нас доконає. Прощаємося з усіма разом і по черзі, але йти будемо з численними зупинками - кожен зустрічний тисне Самандар руку і перекидається парою слів.
8. Чергове прощання ?? Дядько, що дивиться в об'єктив, до чого колоритний, зараза!
9. Старість і юність. Діти засмучені, адже іноземці для них рідкісне розвага
День починається радісно: і на путівець ми виходимо швидко, незважаючи на скрип в кістках, і джип тут як тут, правда, вже набитий грунтовно місцевими бороданями, спраглими дістатися до великої дороги. Провідник лізе четвертим в кабіну, а ми, покидав на дах кабіни рюкзаки, разом з носіями, і керували іншими пасажирами встаємо по бортах в кузов, на дні якого баули під пильним поглядом косоокого аксакала.
Ще один камікадзе кашмірец підіймається на підніжку машини з боку обриву, мотор чхає, кашляє, і ми рушаємо. Цьому ридваном явно долею визначено кувиркнуться з обриву в річку, а недавній обвал, закрившись джип на цьому відрізку (машина курсує до обвалу і назад), і лакуни на шляху роблять вибір місць падіння цілком очевидним.
10. "З'їдена" дощами і зсувами дорога
Місцями край обриву підходить практично під колесо, але ми переносимо це спокійно - тут всього метрів тридцять вниз, і чомусь не страшно. Ця дорога морально підготувала до того, що довелося випробувати ввечері.
Незабаром щастя настає кінець, попереду обвал. Перебираємося через нього. Джипа номер два, що курсує на цьому відрізку, немає, він вниз поїхав за якимись трубами, і коли повернеться, незрозуміло. Тому знову рюкзаки на плечі ... Сонце вже високо, від схилів пашить жаром, вода у флязі швидко добігає кінця, і стає хреново, а долина Інду і раніше далеко попереду. Скоро ми вже не в змозі нормально рухатися, а просто повземо подібно в'ючних тварин, сідаючи в пил на узбіччі, як тільки знаходимо мізерну тінь. Витривалість, накопичений за ніч, скінчився.
11. Джип, на якому ми їхали. Ксюша в передчутті подальшого шляху пішки
У тіні прохолодно - по обличчю і тілу струмує гарячий піт і викликає озноб. Поки що жити можна - перед виходом я намочив волосся і бандану, так вони сохнуть довго. Іду в мріях про те, що по узбіччях Каракорумського шосе продуктові крамниці, там тінь, там продається холодна вода вода, у якій нормальний смак - не як у льодовикової, якої неможливо напитися. Поки ж ми присмажуватися, як пончики на сковорідці. При нинішньої спеки сильно за тридцять важко повірити, що взимку тут за добу випадає до півтора метрів снігу.
12. "Дідусь старий, йому все одно". Незадовго до теплового удару. Розмито, але Ксюші теж не по собі було. Цю фотку вирішила вивісити в профіль, в зміст
13. Вид снігу з цієї духовки заподіює муки. На фото - Нангапарбат
Після затяжного спуску по сокращенке переходимо ще один обвал і опиняємося біля штучного каналу, який будують робочі. Цемент привізною, вода поруч, камені для стін також дає річка, тільки ось колють їх вручну - кувалдами. Після того, як поколешь камені на такій спеці, можна грішити, хоч греблю гати, в пеклі вже не страшно буде. Місцевий інженер, керівний будівництвом каналу, погоджується підкинути нас до шосе на руїні-легковику. З вдячністю набиваємося в машину з барахлом і на радощах допиваємо всю воду. Носії і місцеві залишаються чекати джипа, яким як і раніше і не пахне. З водою ми поквапилися.
14. Річка наліво, канал направо
15. Про відбійних молотках в горах ніхто ніколи не чув. Вони і на Каракорумського шосе не скрізь використовуються
На півдорозі вниз через крутого повороту назустріч вилітає пара новеньких Land cruiser'ов, слідом за ними порожній пасажирський старий Dodge, і наш інженер б'є по гальмах. Виявляється, приїхала комісія інспектуватиме будівництво. Ми з сумом виходимо з машини, вона розгортається і укочує назад. Знову бредемо по путівцем по щиколотку в білястої пилу. Рідкісні зустрічні перехожі немов під копірку: чорно-білі чоловіки обережно і з цікавістю вітаються, різнокольорові жінки проходять повз, закриваючи обличчя.
16. Біля наступної села вирішуємо чекати пасажирського джипа і кидаємо рюкзаки в гайку біля неглибокого арика з холодною і швидкої водою. Незабаром нас оточують діти, і з ними вдається встановити хороший контакт.
17. Гра в колесо. Докладнішу інформацію можна знайти в попередній частині. В один прекрасний момент сонце меркне. Дитячий сміх чується тепер здалеку, а ось удари пульсу подібні дзвону. Німіють губи, у роті пересихає. Я відразу встаю (смерть треба зустрічати стоячи) і непевним кроком прямую в арик. Зневоднення, виведення солей, спека і важка робота доконали Сівка, це явно тепловий удар. Стою на четвереньках в арик, відчуваючи, як зводить занурені в крижану воду руки і ноги. Лью воду на голову, потім на підколінні згини і внутрішні сторони ліктів. Неймовірне полегшення! Діти з цікавістю стежать за маніпуляціями. Бажаючи якось виправдати дивну поведінку, починаю англійською пояснювати їм, що люблю воду, але вони ні слова не розуміють.
У цей момент на дорозі чується надсадний рев джипа. Він навантажений людьми і речами так, що видно тільки колеса. Розробник моделі посивів би, побачивши умови експлуатації. Люди з бортів і підніжок звисають гронами упереміш з рюкзаками, мішками з перцем і перекидними сумами. Пасажирів і багажу, напевно, втричі більше, ніж може взяти нещасний «Додж». Схоже, нам доведеться спускатися пішки, і долина Інду отримає-таки труп білої людини. Я і гроша ламаного не поставлю я на то, що дійду з рюкзаком до кінця села.
Самандар рятує становище. Він як і раніше наш провідник і як і раніше дуже почитаємо в цій місцевості. З'ясовується, що наші рюкзаки якось можна розмістити на самому верху. Ми передаємо їх висить на борту джипа людям, вони передають їх вище. Поки суд та діло, на дорозі чується чахле торохтіння, і незабаром з-за повороту показується аксакал на мотоциклі. Він погоджується взяти нас на борт, а Самандара люди на джипі примудряються закинути на верх «Доджа» на додаток до рюкзаків.
Я сідаю на мотоцикл, ніжно обіймаю за талію бородатого кашмірців в масудке, за мною сідає Ксюша і пристрасно обіймає за талію мене, тому що місця їй майже не залишилося. Мотоцикл швидко котиться вперед, його трясе на каменях, перед очима час від часу все починає плисти, і хочеться розреготатися - якщо грохнусь в непритомність, цікаво, мене перенавантажуватимуть на «Додж» -катафалк, що їде слідом? «Додж» демонструє чудеса опору, путівець йде під ухил, та й сама дорога нерівна, з камінням, вибоїнами і вимоїнами. Машина повільно орудує колесами і загрозливо крениться з причепом до неї купою людей. Як вони не падають, відає тільки Аллах.
Нарешті шосе! Тут ще спекотніше, і тепер «пливемо» ми обидва - Ксюші теж недобре. Потрібно терміново в тінь і купити літра півтора холодної води. Прощаємося з мотоциклістом і супроводжувані натовпом однаково одягнених бороданів ввалюється в найближчу лавку. Невідомо, чи зрозуміє хто англійська - Самандар на «Доджі» ще приїде не скоро, але в роті така Сахара, що, здається, я і на урду заговорю.
- Вода є? Господар лавки розуміє англійську, але хитає головою - вода скінчилася. Око ріже велика кількість дешевих китайських товарів на полицях, починаючи від сірників, закінчуючи жуйками. З рідин - соки пакистанського розливу, їх пити неможливо, і спрайт і фанта в склі.
- Є холодні? - питаю я, вказуючи на пляшки. Знову негативне похитування голови. Ну да, електрики-то з літа немає, вже три місяці як.
Під уважними поглядами бородатих дядьків, щетинистих юнаків і дітей ще без сліду порості на обличчі (всі чоловічої статі) опускаємося на грубо збиту лавку біля стіни. З одного боку буйство фарб китайських товарів, з іншого - одноманітні білий одяг набівшіхся в крамницю людей. Вони днями просиджують уздовж узбіччя шосе - крамарі, підмайстри і просто цікаві. День за днем ведуть розмови (цікаво, про що?) І дивляться на проїжджаючі зрідка машини. Життя тече неквапливо, як Інд, і перспективи так само невизначені, як його каламутні води. Ми - визначна подія в цій післяполудневої монотонності, і така розвага горяни не упустять.
Кому не вистачило місця, мовчки сідають біля порога зовні. Душно, що не вітерця, ми буквально купаємося в поту, і щоб залишитися в свідомості, доводиться докладати зусилля. Це, товариші, п ... ц! Якщо зараз не знайдеться вода, історія Кашміру взагалі і Гілгіт-Балтистан зокрема, і так не бідна на жертв різних баталій і альпіністських сходжень, збагатиться ще двома трупами.
Купуємо по пляшці спрайту. Ця дія викликає пожвавлення в рядах глядачів переважно молодого покоління. Мерзенна гаряча солодка рідина ллється в рот, думки мляво перевертаються в голові. От цікаво, припустимо я зараз сповз по стінці на підлогу. Що буде робити Ксюша і присутні тут пакистанські наші брати? Відливати теплою фантой? Чи понесуть відмокати тлінне тіло в Інд? Він тут недалеко - метрів сто всього. З боку це буде виглядати, немов правовірні понесли топити язичника. А в Інді, в непрозорих водах його водяться крокодили! Ця думка настільки швидко приводить мене до тями, що досить невимушено починаю відповідати на розпити крамаря хто ми і звідки. «Руссия? О! Руссия ». Наші відповіді переводяться на урду, щоб було зрозуміло всім. Отримуючи інформацію, горяни дружно кожен раз кивають.
Индские крокодили (гавіали) можуть досягати 6 метрів в довжину. І хоч харчуються вони рибою, і хоч екологія вже не та, та популяція на межі зникнення, мій труп не хоче в води Інду.
А якщо Ксюша зараз сповзе на підлогу, що буду робити я? Мусульмани тут Коран шанують по-справжньому і до чужої жінки пальцем не доторкнуться. Тобто Ксюшіну тіло волочити все в той же Інд і все до тих же крокодилам буду тільки я при моральній підтримці бородатих глядачів. Ні, вже краще спрайтом ... Він, до речі, допомагає. Вже не знаю чому, але ми незабаром відчуваємо себе краще і під зітхання захоплення дітей (розкіш!) Купуємо ще по дві пляшки.
З'являється Самандар, носильники. Вони втягують в крамницю наші рюкзаки. Ми байдуже спостерігаємо за тим, що відбувається. Ворушитися немає сил, я можу тільки трохи підтримувати світську бесіду. Тіло слабке і розслаблений, немов з лазні. Самандар кудись зникає. Незабаром якимось дивом він матеріалізує джип. Це бувалий «Додж» з молодим пакистанцем-водієм.
Прощаємося тут з одним з трьох носіїв. Під уважними поглядами присутніх видаємо йому чайові. Залишаю в подарунок ніж. Він дякує, але по обличчю не можна зрозуміти, задоволений чи ні. Збираємося в джип, горяни махають нам руками ...
Тінь, вітер (у джипа брезентовий дах) і третя пляшка спрайту приводять мене до тями. Ми їдемо по Каракорумського шосе на північний схід, хочемо дістатися туди, куди не дійшли - до Fairy Meadow, Казкової галявини. Це єдине місце з боку Ракіотского схилу Нангапарбат, де є гестхаузи і можна відчути себе туристом. Найбільше смакую можливість помитися, бо не робив цього вже більше тижня. Судячи по карті, в районі галявини купа отельчиков, навіть біля шосе готель «Шангрі»! Самандар каже, правда, що нагорі дорога до галявини зруйнована, але йти трохи. Карта радує погляд.
18. Зеленим позначено трек. Лівий зелений квадратик - де був сонячний удар, правий - де кінчається дорога до Казкової поляни. Каракорумське шосе йде уздовж Інду
Нічому не навчив Сергійка пакистанський Кашмір. Перший дзвіночок - «Шангрила». Дійсно, практично на самому березі Інду на узбіччі дороги був готель «Шангрі». Колись був. Зараз від нього залишилася лише коробка з проломленою дахом і вибитими вікнами, а вітер навколо ганяє пил. На з'їзді з шосе ми прощаємося з Абдулом і Рахімом. Цих носіїв я ніколи не забуду. Видаємо їм великі чайові, робимо подарунки. Вони здивовано хитають головами. Довго сидимо разом у придорожній пилюці і ніяк не можемо розлучитися.
А потім ... Потім починається найстрашніша дорога в моєму житті ...
***
Казкова галявина лежить на висоті 3300, Інд тече на висоті 1100. Різницю треба подолати частково на джипі, частково на своїх двох. На дорогу до галявини коштів не шкодували, вона в'ється серпантином і прокладена по стіні ущелини на запаморочливій висоті. Багато її ділянки складали вручну. Але ті, хто складав, мабуть, не дуже любили життя. Ті, хто їде по цій дорозі, взагалі життя не цінують.
19. Фрагмент дороги. Підстава складено з каменів вручну
Якби дизайнери «американських гірок» вчилися будувати у місцевих, то кожного другого катається з їх атракціонів несли б з серцевим нападом. Ще на початку ущелини стало ясно, чому поляна називається Казкової. Казкою буде, якщо ми туди доберемося живими. Ширина дороги мінімальна, маневр, особливо на поворотах, вкрай обмежений. На витках серпантину у джипа не вистачає радіуса, і водій здає назад, в прірву, причому коли гальмує, машину боком волочить по камінню під ухил, тому що покришки у нас різні і принаймні дві з них сношени до корду.
20. Ми на початку "дороги смерті". Звідси вона піде все вище і вище. Внизу тече Інд. На тому боці річки Каракорумське шосе
Незабаром ми зупиняємося, водій намагається розглянути дорогу попереду, чомусь не виходячи з машини. Все просто: з правого борту між джипом і скельної стіни не просунути і долоню. Зате з іншого боку обидва колеса стоять врівень з краєм обриву. Тобто можна відкрити дверцята і відразу вийти в простір. А дна ущелини не видно. Тут сотні метрів. Навіть мені стає погано при погляді вниз - від безвиході. Водій задумався, бо невелика осип попереду перетворила дорогу в похилий скат в прірву. Ми з Ксюшею пересідаємо на дальній від прірви борт, щоб якось компенсувати нахил. Благополучно проїжджаємо. Але вже до самого кінця сидимо на далекій від обриву стороні, притискаючись один до одного, бо неприємних місць на дорозі було кілька.
Ледве переводимо дух, як ззаду лунають вимогливі сигнали клаксона. Це нас наздогнала місцева мафія ...
***
Тут варто зробити пояснення. Ряд доріг, прилеглих до шосе в цій місцевості, тримають місцеві водії. Якщо хочеш проїхати по дорозі, постарайся користуватися їх послугами, а немає - будеш битим. Коли ми з'їжджали з шосе, Самандар не побачив жодної машини, а чекати на сонці, зрозуміло, ніхто з нас не хотів. Тому і вирушили далі на своєму джипі. Частина серпантину проглядається знизу, і нас помітили. І тепер місцевий водій, що віз наверх місцевого ж гіда, вимагав сатисфакції.
***
Однак Самандара знають і тут, тому до мордобою не доходить, просто, доїхавши до місця, де з машин можна вийти не в прірву, ми зупиняємося, і наш водій з провідником з одного боку капота, водій з місцевих з іншого вступають в суперечку.
Говір на урду на підвищених тонах довго розноситься в абсолютній тиші ущелини, і, судячи з емоцій і жестикуляції, місцеві друзі не хочуть відпускати нас просто так. Але з Самандар їм сперечатися важкувато, надто шановний він людина. Зрештою приходимо до компромісу, місцевий гід пересідає до нас, місцевим водію заплатили і відправили додому, а ми вирушаємо далі вгору.
21. Слющай, кагда далше паедем, а?
Незабаром показується місце, де дорогу розмив бурхливий струмок. Насилу перестрибнувши його, йдемо пішки. Дзвіночок номер два - якщо горець говорить вам, що йти трохи, треба запитати у нього, скільки саме. «Трохи» виражалося в підйомі «всього» на двісті з гаком вертикальних метрів в сутінках. І знову нам не по собі - чи то різкий перепад висот, то чи фізичне навантаження дали себе знати, але стало зрозуміло, що до Казкової галявини ми не дійдемо. Вирішено дістатися до першої ж села і попроситися переночувати ...
22. Не дійшли ми до Казкової галявини. Нангапарбат на заході
Далі буде…
Legal Technique