Share
Продовжуємо розповідь жж-юзера se-boy про поїздку до Пакистану: Вам коли-небудь доводилося займатися сексом на висоті 5400 метрів в пакистанському Кашмірі? Маю на увазі по-справжньому. Мені ось довелося. І анекдот про фею на все життя запам'ятався.
Мужик змінює у машини лопнуло колесо. Спека. Пустельна дорога. Води немає, і нікого навколо. Раптово на дорозі з'являється прекрасна фея і питає:
- Що ти робиш?
Мужик (зло):
- Чи не бачиш, чи що? Е * усь!
- Хм. А хочеш по-справжньому? - запитує фея.
Мужик оглядає її фігуру оцінюючим поглядом і каже:
- Ну давай.
Фея тут же зникає, а у машини спускають все чотири колеса.
Попередні частини: частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6 і частина 7.
(Всього 28 фото)
1. Наші сліди. Більше в цій казці нікого не було
Те, що на перевалі Мазено, який і так не подарунок, будуть труднощі, стало зрозуміло приблизно дня за два до. Деякі недоліки при плануванні поїздки дедалі більше виявлялися під час набору висоти. Про них варто розповісти докладніше.
Насамперед, виробників спорядження, які женуть відвертий брак, треба стріляти без суду і слідства. Звичайно, це наш прорахунок (більшою мірою мій), що ні перевірили Ксюшин спальний мішок, довірившись написаному. Але хто б міг подумати, що спальник із заявленою температурою до мінус 7 насправді зовсім не гріє вже при 0? Нуль і мінус два були на 4000, саме на цій висоті ми обмінялися спальниками - я значно несприйнятливість до холоду.
Однак на 4700, де вночі було значно холодніше, я став замерзати. Не допомогло і те, що Ксюша навалилася зверху в моєму пуховій спальнику, який тримає до мінус 20 (перевірено!) І який вона розстебнула, накриваючи мене. Наповнена окропом фляга в ногах охолола приблизно години через два, і після цього я вже про неї не грівся, а скоріше мерз. Підморозило знизу. Тобто зверху навіть жарко, а ось від землі крізь килимок тягнуло просто коцітовим холодом. Зрештою рішення знайшлося: хвилин 15-20 я спав на спині, потім, коли вона замерзала, перевертався на бік, потім на живіт і т.д.
Зрозуміло, про сон не йшлося - лише в'язкий напівмарення, що доповнюється божевільними від нестачі кисню баченнями. Підсвідомість перемішують гори, людей, уривки розмов, ситуації минулих днів і років - і все це в яскравих, ріжучих очей фарбах і суворої чіткості, властивих високогір'я. Ніби проживаєш кілька життів. Час від часу, наводячи печаль, в бачення втручався цілком свідомий льодоруб. Печаль виникала від думки, що льодоруб і мотузку провідник взяв лише тому, що інакше з перевалу не огорнули. Логіка залізна, але думка ця вперше встала переді мною Сівка-бурка саме зараз. І стало ще холодніше.
Друге «але» полягало в тому, що набирали висоту ми занадто швидко: спочатку 4000, на наступну ніч 4700, а вже вранці мав бути перевал в 5400. З такою спритністю гірська хвороба забезпечена, тому планувалося провести ще одну акліматизаційну ніч на висоті 4700. Однак дієтичний спальнічек звів додатковий час нанівець. Холодна ночівля і так відняла сили, повторювати не хотілося (тим більше що після перевалу чекала ще одна ніч на висоті близько 5 тисяч), крім того, невідомо, як довго протримається хороша погода, яка тут змінюється відразу.
Загалом, «ми жили бідно, і нас пограбували» (с). Мало сенс прийняти гіпоксії і ризикнути піти на перевал. Правда, якщо гіпоксії не подіє, ось тоді буде дуже цікаво.
2. Потойбічний світ. Геометрія неможлива, але горизонт не завалений - носії на схилі стоять вертикально. Багато каміння ненадійні незалежно від величини. Тому піднімалися, тримаючи дистанцію
Провідник якимось дивом знаходив шлях серед фантасмагорії площин і нагромаджень кам'яно-снігового хаосу. Пару раз попалися складені тури (два камені, поставлені один на інший), які вказували, що напрямок вірне. Догляд в сторону - це подовження маршруту мінімум на кілька годин, і то за умови, що знайдений шлях проходимо. Але все це було потім. А поки…
***
Ранок. За горами на сході ледь світлішає край неба. Провідник бере льодоруб і йде молитися Аллаху. Він розбиває лід в озерці неподалік, щоб омити обличчя і руки перед молитвою. Пару жмень води ледь вдається добути - озеро промерзло до дна. Розповідаючи про це, Самандар здригається і ще ближче присуває замерзлі руки до газовому пальнику. Вона шипить і плюється газом, і це єдиний звук в передранковій тиші, все інше скував холод. Ми сидимо і дивимося на вогонь, зібравшись вп'ятьох під навісом. Сонце повільно один за іншим виводить із сутінків прилеглі піки.
Нарешті перші ознаки життя - зриваються і з шумом котяться вниз по схилах відталі під сонячним світлом камені. До нас їм далеко - місце для стоянки хороше. На пальник водружається казанок зі снігом і льодом. Вода дуже швидко закипає (на цій висоті приблизно при 80 градусах), і носильники гріють над парою коржі чапати. У мене шматок в горло не йде - мало акліматизації, тому пропоную поделікатеснічать і відкрити банку консервованих персиків. Самандар і носильники воліють мед з чаєм, а з персиками біда - вони і не радують, і в роті змерзаються, і зуби ломить страшно.
Через силу з'їдаю кілька половинок і закачувати, немов розчин, в себе півбанки сиропу - гіпоксії не можна приймати без їжі. Пояснюю провіднику, навіщо нам з Ксюшею таблетки, він схвально киває.
Третє «але», як виявилося, стало реакцією на гіпоксії. Це хороший засіб, горняшка він нейтралізував, проте незабаром після прийому таблеток я почав впадати в анабіоз. Стан дивовижне - варто навіть при ходьбі закрити очі, починаються сновидіння. А вже на привалах я просто провалювався в міцний і здоровий сон. Причому так реагував тільки я, у Ксюши все було в порядку. Після приїзду додому маленько погуглити, виявилося, на деяких людей гіпоксії надає таку дію. Цікаво чому? На щастя, на ясність розуму і координацію таблетки не вплинули.
3. Схил все крутіше. Вже подекуди можна спостерігати негативний кут
Після 5100 починається суцільний сніг. Йти важче, черевики прослизають, але з іншого боку смерзшиеся камені більше не йдуть з-під ніг. Йдемо в окулярах або масках, тому як блиск від снігу нестерпний. Погода потихеньку псується - небо час від часу затягує сірістю, сірим робиться і все навколо, і коли показується перевал, він виглядає неприємно - увінчана товстої сніжно-льодовою шапкою перевальна сідловина походить на застиглу приливну хвилю.
4. Перевал Мазено (близько 5400 метрів), вид з півдня
Перед останнім кидком вирішуємо ще раз перепочити. Ледве плюхнувшись на зад, я тут же відключаюся і прокидаюся, тільки коли окликають. Сіра імла пішла, по небу швидко несуться легкі хмари. Але в голові як і раніше туман. Відчуваю невеликий страх - не розпочалася б горняшка прямо перед перевалом.
5. Недалеко від перевалу. вже прокинувся
Останні метри перевального бруствера даються важко - дуже слизько, і доводиться користуватися палицею. Над урвищем по іншу сторону нависає сніговий козирок, що закриває вид вниз. Підходити до краю бажання немає, тому ліземо вище. Забрався першим Самандар кричить, що знайшов безпечне місце для спуску - козирка немає, і вганяє льодоруб в схил на всю рукоятку.
6. Справа козирок, за ним обрив. Ми ліземо вище
7. Дует леденющій вітер, від якого раніше нас захищав схил. Нарешті можна подивитися вниз. І тут…
Вся сонливість враз кудись зникла. Ми що, будемо спускатися тут? МИ БУДЕМО спускатися ТУТ ??? Але ж тут можна тільки падати! Північна сторона перевалу Мазено це гігантський обрив. Схил схожий на воронку з тією лише різницею, що початкова частина воронки дуже крута. На середині спуску з-під снігу видно камені, там так-сяк повзти можна, але ось після починаються багатометрові осипи, і я шеляга ламаного не дам, що там вийде пройти. Нижня частина воронки загинається настільки круто, що зверху не проглядається. Значить, навряд чи там буде легко. Дійсно, Самандар каже, що в самому низу знову знадобиться страховка.
8. Вид з перевалу на льодовик. До нього близько 400 вертикальних метрів. Далі аж до Каракоруму майже млява високогірна пустеля
До льодорубом прив'язуються 50 метрів мотузки, після чого моток відлітає вниз, і один з носіїв відправляється перевірити, як мотузка лягла, і закріпити її. З здриганням дивимося, як він спускається. З не меншим жахом я дивлюся на протилежний схил. Там гігантське сніжно-льодове поле товщиною в кілька поверхів, здається, ось-ось відірветься і обрушиться вниз. Якщо це станеться, коли спустимося на льодовик, шансів вижити ніяких. Простеживши за моїм поглядом, Самандар киває:
- Внизу треба відразу йти вправо і вперед, інакше ...
- що інакше?
- На початку 50-х років два солдати пакистанської армії спустилися тут і вирішили пройти прямо під схилом. Такий ось шматок впав на них. Перемелені кістки через сорок з гаком років ми знайшли в гирлі льодовика. Ледве впізнали їх по клаптями уніформи.
9. Один з носіїв йде вниз. Навпаки той самий "шматочок". За ним ще один поменше
Думаю про час. Ми вийшли на перевал близько другої дня, і очевидно, що спустимося вниз тільки до вечора. Але ж за повним тріщин льодовику, мабуть, доведеться топати до відносно безпечного місця, де можна поставити намети. Самандара займають ті ж думки:
- Ми можемо заночувати тут і спуститися на наступний ранок.
- тут?!
- Трохи нижче ми пройшли невеликий майданчик. Там можна поставити намет.
10. Я в роздумах на краю обриву. Альтиметр ще не встиг адаптуватися і показує меншу висоту. Температура теж бреше - альтиметр лежав в чорному Фоторюкзак і нагрівся на сонці
Ніч на 5400 в холодному спальнику на пронизливому вітрі та ще під більш ніж сумнівним впливом гіпоксії - хороша альтернатива польоту вниз! Я як і раніше впевнений, що варто зробити хоч крок по цьому схилу, і далі нас понесе. А потім нас понесуть. Якщо, звичайно, знайдуть внизу то, що залишиться. Але відкинути копита тут від холоду або набряку мозку, коли скінчиться дію гіпоксії, теж не варіант.
- Samandar, - кажу я, - let's go down now. Okay?
- Okay-mokey, - відповідає він, і я посміхаюся.
Це саме «окей-Мокей» стало приказкою - Самандар використовує його часто і слушно до ситуацій. Таке ж заразне і стійке словосполучення, як і «культур-мультур».
- Тоді робимо так: я зараз поведу Ксенію (це правильно, тому що Ксюша боїться висоти і ще жодного разу не була в такій колотнечі), за нами, трохи згодом, підеш ти. Впораєшся сам? - запитує Самандар.
- Звичайно! - бадьоро відповідаю я, марно намагаючись позбутися нав'язливого образу льотчика-героя Гастелло і забути про передчасно залишили цей світ пакистанських військових.
Порядок спуску наступний: на небезпечних частинах схилу ми йдемо без нічого, а носильники челночат з вантажами. Абдул бере мій рюкзак і відправляється. Я чомусь не проти.
11.
12. Ксюша думає про сенс життя. Шкода, очей не розглянути ?? Внизу видно Абдул
Ксюша потім говорила, що, подивившись вниз з перевалу, подумала, що пора написати смски рідним і близьким. Вона забула, що зв'язку немає.
Супроти очікувань, спускатися спочатку легко. Мотузка дає хорошу опору і почуття безпеки. Головне її відпускати, але про це навіть не йдеться, мабуть, ніякої Шварценеггер її з моїх рук не вирве.
Через 50 метрів мотузка закінчується - як раз з-під снігу з'являються скелі. Порода сіра, сильно зруйнована, але сніг і лід тримають каміння, і по ним можна просуватися вниз. Самандар киває на мій рюкзак, який до кінця мотузки доніс Абдул, і питає, чи зможу я нести його далі сам. По скелях це можна робити - такий досвід у мене є. Але з рюкзаком я здорово додаю у вазі - на доказ з-під ноги зривається кругляк і, швидко набираючи швидкість, ускаківает вниз. Вирішую затриматися і піти трохи вбік, щоб Самандар з Ксюшею, які йдуть першими, не потрапили під каменепад з моєї вини.
Спускатися незручно - на спині великий рюкзак, на животі - фоторюкзак, я немов вагітний з обох сторін, і доводиться рухатися по схилу боком. Поступово доходжу до початку осипи. Вона виглядає неприємно - з тих, за якими можна піднятися, але ось спускатися ... Подекуди на осипи видно великі камені, частина схилу захована під снігом. Про те, що ще нижче, зараз думати навіть не хочеться. У моменти відпочинку намагаюся фотографувати.
13. Зверху трохи в стороні спускається носій. Сніг, який він потривожив, не може зупинитися і грудками котиться безупинно вниз
Повзу по осипи. Штани на боці промокли і в черевиках повно снігу. Схил все крутіше, тому намагаюся рухатися від одного великого каменю до іншого, роблячи діагональні траверси. Блін, сад каменів, тільки поставлений на попа! Осип просто нескінченна, набагато більше, ніж думалося. Всьому виною розріджене повітря і відсутність орієнтирів - ні з чим порівняти розміри.
Поступово накочує безвихідь - очевидно, що в один прекрасний момент крутизна досягне такого рівня, що я втрачу зчеплення з поверхнею. Незабаром доповзаю до останнього каменя - далі тільки сіра щебнистая поверхню схилу, де-не-де перерізав смужками снігу. Не знаю, наскільки тут круто, але мені дуже не подобається. Шкодую, що немає кішок.
До цього часу я на схилі один. Далеко внизу Самандар довів Ксюшу до виполажівается ділянки, де можна навіть нормально стояти, і тепер вони сидять і дивляться вгору на мене. Вони чекатимуть, поки всі ми не зберемося поруч з ними - для подальшого спуску знову потрібна мотузка. Дивлюся наверх. Носії щось забарилися - нікого не видно. А йти далі не хочеться, відчуваю, що спуск піде на межі. Краще посидіти, відпочити.
Це приблизно середина схилу. Хочеться пити, а води у флязі зовсім мало. Надпиваю пару маленьких ковтків і ховаю флягу в кишеню рюкзака. Льодовик і навколишні стіни завмерли, ніби в очікуванні. Тільки хмари несуться в тонкому повітрі. Передати цю грандіозність неможливо. Гірше, що самому важко оцінити відстань і розміри. Розглядаю льодовик, намагаючись зрозуміти, що чекає там, коли спустимося. Якщо спустимося ... Раптово помічаю якийсь рух. На льодовику двоє людей! Їх ледве видно звідси, навіть порівняти ні з чим. дістаю фотокамеру.
14. Ось вона рідкісна можливість передати масштаб. До низу близько 200 вертикальних метрів. Підказка: люди йдуть правіше великого валуна на льодовику
15. Максимальне збільшення об'єктивом на 300 мм. Двоє людей в центрі фото
Кричу Самандар, вказуючи вниз. Він теж помічає людей і кричить щось мені у відповідь, але неможливо розібрати слова - занадто далеко. Цікаво, що потрібно цим двом? Бути може, вони помітили нас? Але хто це? Найближча село в дні шляху вниз (відповідно, в 2-3-х наверх). Ніхто з місцевих просто так сюди гуляти не відправиться. Невже іноземці? «А раптом, - шепоче внутрішній голос, - якісь таліби?» Ще раз дивлюся в телевик. У людей не видно рюкзаків за спинами, рухаються швидко і місцевість знають - шлях їх зигзагами, мабуть, обходять тріщини. Схоже, це горяни. Незрозуміло і неприємно, але тут я себе відчуваю в безпеці - тільки камікадзе полізе на такий схил. Однак розсиджуватися нічого.
Ховаю камеру, надягаю обидва рюкзака і залишаю останній надійний камінь - немов в плавання вирушаю. Спускатися доводиться як і раніше на боці, але тепер перекотитися з боку на бік не можна - грунт ненадійна, відчуваю, як щебінь гуляє під ногами. А боці давно вже мокро і холодно ...
Раптово з-під правої ноги йде опора, тут же зривається ліва нога, і я ковзаю вниз. Шалено намагаюся увіткнути, закопати ноги в щебінку - нічого не виходить - тільки каміння вириваються і котяться, котяться в прірву. Притискаюся тілом до схилу, хапаю щебінку руками, розгортає, як можу, і нарешті гальмую, проїхавши метра чотири. Лежу розпластавшись, при найменшому русі грунт піді мною подається на сантиметр-другий. Це погано. Поступово ногами втоптувати якусь поличку з щебеню. Начебто тримає. попити б.
Треба зняти великий рюкзак, він занадто важкий, тягне вниз і обмежує руху. Без нього можна спуститися поповзом і, можливо, навіть на чотирьох точках. «Спробуй вивільнити плече», - кажу собі, але навряд відриваю руку від схилу, як полку під ногами розсипається, і я знову починаю їхати. На цей раз попався - зупинитися не вдається, я ковзаю, поступово розганяються і, якщо зараз же не затримаюся, то до смерті доїду швидше, ніж до низу.
Час розтягується. Чітко бачу, як мене наздоганяють дренаж, ковтаю підняту пил, пахне мокрою, нагрітої сонцем скелею. Страху немає, просто дуже хочеться жити, неймовірно хочеться. Це бажання сконцентрувалося в усьому тілі, в ногах і руках, я з усіх сил чіпляюся за схил, ніби перетворився в один великий гак, в зачіпку. Але їжу і їду далі. З тріском рветься рукавичка, також чутно, як лопається щось в рюкзаку (пластикова застібка).
Зупинка. Не знаю, як, але вийшло зупинитися. Тепер я в пастці між двома рюкзаками, і ворушитися зовсім не хочеться - ніякого бажання відчути знову безвихідь, коли під тобою прокручують гору. Вгорі і раніше нікого, внизу Самандар дивиться на людей, що йдуть по льодовику. Вони вже під самим схилом і ось-ось пропадуть з поля зору ... Вони йдуть до нас.
<… >
Скільки пройшло часу? Невідомо. Півтори години? Два? Бачу, як йшли по льодовику добираються до Самандара з Ксюшею, він щось говорить їм, і один з тих, хто прийшов починає підніматися до мене. Розумію, що це ніякі не таліби, а люди Самандара, яких він якимось дивом викликав з села внизу. Втім, горець, який до мене добирається, виглядає так, як зображують смертників - з густою чорною бородою, жорсткими рисами обличчя, в Москві такого менти вмить би схопили, не ставлячи питань навіть.
Киваю на рюкзак і питаю: «Can you take it off?» Дядько стягує з мене рюкзак і надягає на себе. Піднімаюся, ми беремося за руки і починаємо йти вниз на жорсткому зчепленні - я трохи нижче, він вище. Коли раптом у мене з-під ніг йде опора, і камені летять вниз, він підтримує мене. Коли він втрачає рівновагу, я граю роль підпірки. «Slowly», - монотонно повторює горець, і, мабуть, це єдине слово, яке він знає по-англійськи. Так, страхуючи один одного, йдемо. Доводиться забирати трохи вправо, тому що тепер Самандар з Ксюшею прямо під нами, і їм доводиться ухилятися від каменів, які зриваються у нас з-під ніг.
Повільно, крок за кроком, ставлячи ноги боком, йдемо вниз, балансуючи щоразу, як ноги починають їхати. Можна перевести дух.
Раптово зверху чується далекий крик. В ту ж секунду внизу кричить щось на урду Самандар. Він вказує рукою вгору. Обертаємося, і тут стає не по собі. На нас летить наша їжа. причому вся.
Носії перетягували свій багаж по скелях і складали його на останніх каменях перед осипом. Мабуть, ослабла перев'язь, і пластиковий бочонок з їжею вислизнув. Тепер він котиться вниз, все більше набираючи швидкість. З кожною миттю він підскакує все більше, затримується в повітрі все довше, поки нарешті не починає нестися гігантськими стрибками, ледь чіпляючи схил і скажено обертаючись. Все відбувається за якісь секунди - встигаю подумати, що падає ця штуковина прямо на нас, і ухилитися немає ніякої можливості - ми вкрай обмежені в маневрі.
В наступний момент бочонок, досягнувши верху черговий параболи, знову врізається в схил і на цей раз не витримує удару - кришку зриває, і їжа, фонтаніруя, рівномірно розподіляється по північному схилу перевалу Мазено. У повітря летить лапша, борошно, консерви, хліб і т.д. Воістину жертвоприношення богам щедре! Плата за перевал більш ніж достатня. Шкода згущене молоко, яку спеціально не відчиняли - хотіли відзначити підйом. Зате тепер бочонок випорожнився і змінив траєкторію польоту, видно, що нас не зачепить. Гучно прогуркотів, він пролітає повз нас, потім повз Самандара з Ксюшею і останнім гігантським стрибком долає залишилися метрів півтораста до ледопада. Більше ми його не бачили, скільки не шукали, мабуть, бочонок впав в одну з тріщин.
Подальший спуск пройшов в угарі - носії підбирали по шляху продукти, остання ділянка знову довелося йти по мотузці, причому стало зовсім весело - схил вигинався подібно спіралі, і ми спускалися не просто вниз, але і йшли по закручується траєкторії убік по коліно в снігу. Я остаточно перестав вірити в геометрію ...
16. Спустилися. Я і мій рятівник витрушуємо сніг з черевиків
17. Попросили Самандара сфотографувати нас
Тепер, коли все позаду, настає реакція, відчуваю себе зовсім розбитим (при наступним аналізі стало зрозуміло, що ми отримали хороше зневоднення + почалася реакція на гіпоксії), Ксюша навпаки, тримається молодцем. Погано те, що притупляється відчуття небезпеки - дивимося на льодове поле, яке тепер нависає над нами, і зовсім не поспішаємо з-під нього йти. Однак сонце починає сідати.
18. Те саме льодове поле. Вигляд знизу
Зібравши частину їжі в мішок, носильники кидають його вниз. Він летить, потім ковзає по виполажівается схилу і доїжджає майже до нас. Іду підбирати. Цікаво, що вціліло? В цей час один з тих дядьків, що прийшов знизу, намагається відшукати бочонок, але марно. У льодовику багато тріщин, в одній з них він зник.
19. Їжа
Самандар, тримаючи марку, неспішно закурює, і, як полководець за військом, спостерігає, як спускаються носильники.
- Самандар, скільки разів ти переходив цей перевал?
- Більше п'ятдесяти. І жодного разу ще у мене їжа коли летіла, - він заразливо сміється.
20.
21.
22. Втомлений Рахім
Треба йти далі, треба подолати ще пів-льодовика, а я чомусь починаю себе відчувати все гірше. Радість від того, що пройшли перевал, швидко меркне. Хочеться пити, але води немає. Горло сильно пересохло, ковтати не виходить. Самандар каже, щоб йшли по льодовику строго за ним - під снігом тріщини, в які можна провалитися з кінцями. Іду на автоматі. Подекуди ноги йдуть в сніг по гомілку, під ним вода. У черевиках хлюпає, але поки ще не холодно - тримає нервову напругу.
Поступово рельєф стає все більш складним, знову стають на диби скельні хребти і ребра льодовика, камені ненадійні, і йти по ним мука. Тепер при кожному ковтання у мене починається блювота - горло пересохло настільки, що таким чином реагує на будь-яке зусилля. За наступну годину мимовільних експериментів виявляється, що блювотні позиви можна стримувати, напружуючи м'язи черевного преса. Втім, часом навіть не обтяжують напружуватися - нудити все одно нічим - персики давно переварились, і в шлунку сухо так само, як в горлі. Позиви безрезультатні. Періодично спльовую густу в'язку слину, ковтати її неможливо.
Опускаються сутінки. Гори фарбуються в західні кольору. Ми йдемо серед дикої краси - зустрічаються і крижані гриби (масивні камені на льодовій «ніжці»), і навіть невисокі кається льоди, але наголошую це все немов крізь пелену. Уже все одно. Ксюша забирає у мене фотокамеру, так що завдяки її ініціативі можна побачити перевал Мазено в західному світі.
23. Ось так виглядає перевал знизу. Справа то саме льодове поле. На передньому плані Абдул
24. Червоним відзначений приблизний шлях нашого спуску. Ці 400 метрів ми спускалися кілька довгих годин. Я застряг на осипи трохи нижче середини схилу
Перевал гігантський, але найцікавіше, що в порівнянні з Нангапарбат він виглядає просто ніяк.
25. Зліва Нангапарбат (8125м.), По центру хребет Мазено (7 тисяч з копійками), праворуч перевал Мазено (відзначений квадратиком), 5400м.
Ще трохи красивостей від Ксюши - бічний хребет з химерними башточками і один з піків в світлі сонця, що.
26.
27. Нарешті добираємося до безпечної кам'яної площадки. Вже ніч. Ставимо намети прямо на камені. Спати тут серйозніше, ніж на бруківці і прокрустовім ложе. Кип'ятимо воду. Думка про їжу викликає огиду. Випиваю полтермоса і лягаю в спальник. Мокрі наскрізь черевики залишаємо зовні. Тут же слід блювотний позив - ледве встигаю розстебнути вихід, і льодовик Мазено оголошується нечленороздільними звуками - Сергій лякає землю. Сміюся. Забавно - тільки що випив півлітра води, і вона моментально усмокталася, тому що назад не вилилося ні краплі.
А вранці ... Вранці наші пригоди аж ніяк не скінчилися.
28. Вид з льодовика Мазено на гірську пустелю Предгімалаев. Десь між ними посушлива долина Інду. Засніжені гори позаду - Каракорум
Далі буде…
Legal Technique