Share
Продовжуємо розповідь жж-юзера se-boy про поїздку до Пакистану: Полутораместная намет - це можливість відчути себе личинкою людини або, якщо завгодно, морським котиком, якого викинуло на сушу, - незграбність, холод і прискорене дихання начисто відбивають бажання вилазити зі спальника. Зате є час для роздумів на всякого роду цікаві теми. Наприклад, де ще можна помацати своє дихання?
А воно, який перетворився за ніч у полій на наметової тканини, водою повертається на обличчя і спальник в світлі ранкового сонця. Поки ми не промокли остаточно, цей прискорений водообмін належало перервати. Судячи по товщині криги, рідини втратили порядно.
Людині, як тільки він вибирається з замкнутого простору про день народження не йдеться, властиво відразу дивитися вдалину, на горизонт. Я не виняток, тому, казав ніс назовні, оглянув околиці. Однак хрест і відчуття холоду в ногах змусили перевести погляд вниз. На землі цвіли недовговічні форми неорганічної життя.
Попередні частини: частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5 і частина 6.
(Всього 20 фото)
1. Вгадайте, що це
Кожне пробудження в горах, в общем-то, досить рутинне. Насамперед думаєш, що зараз доведеться вмиватися в крижаній воді, потім з намету витягується все шмаття - килимки, спальники і т.д. і розкладається на сонці, щоб просохла. І тільки потім можна думати про сніданок. Це якщо є бажання снідати на висоті.
Особливого бажання не було. По-перше, позначалася висота, по-друге, зневоднення. Воно діє на весь організм, в тому числі вода йде з кишечника, і багато ходоки по високогір'я і альпіністи не з чуток знають, що таке запор. Але, до речі, напередодні з перистальтикою все було чудово, що змусило мене ввечері в снігопад і холодний вітер дертися вгору по схилу в пошуках посадкового місця.
Невгамовне бажання «посидіти з комфортом» призвело до довгого дослідження схилу при світлі ліхтарика. Зрештою був знайдений якийсь провал під захистом скелі. Над цим провалом я і прилаштувався.
Ніч. Пакистан. Кашмір. Гімалаї. Висота чотири тисячі з копійками. На схилах розпускаються перші крижані квіти. Внизу шумить гірська річка. Провідник, стоячи на колінах недалеко від намету, підносить молитву Аллаху, незважаючи на негоду. А я сиджу і, вибачте, сру в нору гімалайського бабака.
Бабак явно не очікував такої підлості. «Наваль не зрозумій що прямо на вході в будинок, та ще й прикрасити це гламурної рожевої туалетним папером - туристи зовсім втратили совість». Напевно, такі були думки у нещасного гризуна, коли вранці він насторожено розглядав нас, стоячи стовпчиком біля входу. Це при тому, що бабаки знають, що таке туалет - у них в норах є спеціальні кімнати-вбиральні.
2. Єдине, що можу сказати на виправдання, я не припускав, звичайно ж, куди відправляю природні потреби, та ще провідник заспокоїв, сказавши, що, як правило, виходів з лігва у бабаків кілька.
Взагалі незрозуміло, як вони живуть тут - їжі майже немає - трави кіт наплакав, Животина потрібно набирати вагу перед впаданням в сплячку, і скільки навколишніх схилів доводиться облазили в пошуках їжі, навіть страшно уявити. Якщо бути точним, то це не гімалайський, а червоний бабак, який нарівні з гімалайських мешкає в Афганістані і Пакистані, і з їжею, мабуть, дійсно туго - в розумних книжках пишуть, що вони впадають в сплячку вже в вересні.
3. Поки Ксюша, підкравшись до нори, розстрілювала бабака з фотокамери, я зробив вищезгадані операції зі спальником і іншими речами з намету і переключився на крижані квіти. Ілюстраторам «Снігової королеви» явно бракувало реалізму, за ідеями коштувало вибратися в Кашмір. Такої краси раніше бачити не доводилося, та й провідник теж розглядав квіти з подивом.
Зійшлися на тому, що причиною «цвітіння» став мокрий сніг при температурі близько нуля і дуже сильний вітер. У променях ранкового сонця, квіти майже моментально розтанули, але, на щастя, я встиг врятувати бабака від перетворення в фотомодель і відібрав у Ксюши камеру.
4.
5. Крижані квіти дивно добре вписуються в навколишній простір
Якщо придивитися уважно, то можна побачити, що, як і дощовим краплям, цим квітам потрібна основа, за яку можна вчепитися і з якої можна вирости.
6. Мляво поснідавши і накип'ятити води в шлях, упакували рюкзаки. На питання «куди далі?» Самандар вказав прямо на верх схилу, біля підніжжя якого ми ночували. Нам треба було вийти на гребінь і по ньому йти далі на північ в сторону Ваханского коридору. Лізли наверх довго. Ніби й не було ночі акліматизації - дихали, що твій тепловоз.
7. На гребені. Зліва внизу тече річка
Гребінь цей уперся незабаром в дивного вигляду морену - чи то він був продовженням морени, то чи льодовик такий нестандартний. У всякому разі чітко виражене русло було відсутнє, навколишній простір було абсолютно хаотичним, місцевість немов переорали гігантськими бульдозерами.
8. Самандар Хан на гребені. Ззаду пік Шаігірі
Можливо, хаос виник через зіткнення нашого льодовика з більш потужним подвійним льодовиком, в незапам'ятні часи вони зустрілися під прямим кутом один до одного. У всякому разі прогулянка тут з неприємних - стежка пропадає начисто зовсім, і орієнтуватися можна було тільки по розташуванню піків, та ще сніг на навколишніх схилах чітко вказував, де північ.
9. Сніг на північній стороні не тане
10. Подвійний льодовик в формі чаші. Червона лінія - наш шлях і напрямок
11. Морена дуже неприємна. Показаний шлях по гребеню з виходом на морену. Цей же гребінь на фото №7
Зрозуміло, в нашому випадку, на щастя, снігу було набагато менше (з цього боку перевалу), і, зрозуміло, йшли ми аж ніяк не такий прямий лінією, як показано.
Йти по льодовику завжди неприємно через те, що він рухається. Хоча цей був надзвичайно спокійним. Морена це ще гірше, тому що поверх снігу скельна порода - камені різних розмірів, навалені абияк. І якби ж то, що доводиться з рюкзаками скакати і дертися по цих каменях, найгірше те, що навіть осколок скелі розміром з будинок може виявитися нестійким і піти з-під ніг. Та й що внизу - незрозуміло - довелося обходити кілька льодовикових озер, не кажучи вже про напівзамерзлих струмках.
Зате сірий і сумовитий кам'яний хаос все більш компенсувався відкриваються гірничо-небесними видами і смарагдовою зеленню озер.
12. Масштаб не передати. На передньому плані біля великого каменя видно озеро. Воно таких розмірів, що треба перепливати
13. Жахлива стіна - радість альпініста. Справа пік Лайла. Видно ледопад піку, що живить розташований нижче льодовик
14. Ледопад крупнішим планом. жах!
Після повернення додому вдалося знайти фотографію піку Лайла з точки, з якої його рідко кому довелося побачити. Фотографію зробили чехословацькі альпіністи з Рупальского схилу Нангапарбат з висоти приблизно семи кілометрів. Звідси шеститисячного Лайла виглядає зовсім невеликим.
15. Вид на Рупальскую долину і пік Лайла (він в центрі фото вгорі). Фото з архіву експедиції
Коли опиняєшся в таких місцях, тіло незабаром починає рухатися на якомусь автоматі. Думки під впливом оточуючих картин приходять абсолютно нестандартні. Плюс від нестачі повітря, звичайно. Рухаєшся по первозданному хаосу і кожен момент то на передньому плані, то фоном - на задвірках свідомості б'ється думка, що це все неймовірно, тому що знаходишся в місці, де життя бути не може. Тут же під ніс і наочне підтвердження цієї тези.
16. Цей козлик попався на одному зі схилів. На льодовик у них вистачає розуму не потикатися
Життя розгледіти можна тільки на привалі, якщо сісти і придивитися до тоненького прошарку ґрунту на каменях.
17.
18. Привал на відносно рівному, які не захаращеному різнорозмірними уламками місці. Сидіти можна тільки на сонці - навіть жарко. Але в тіні дуже холодно. На задньому плані стіна сірого мореного льоду
19. По праву руку щось шеститисячне з ледопадом, схожим на застиглу приливну хвилю
Зупиняємося на ніч в розквіті 4700 в місці, де знову хтось склав захисну стінку від вітру (спасибі, люди!). Ледве скидаю рюкзак, відчуваю, як повелося голову. Так завжди: поки фізично працюєш, прояви наступаючої горняшка непомітні. Але варто зупинитися на відпочинок ... Відчуваємо себе хреново - 700 метрів - занадто великий набір висоти за день. Місце зовсім глухе, навіть вода, яка повинна бути в сусідньому озерці, відсутня - все вимерзло до дна.
Сиджу і чекаю, коли пройде нудота, тому що установка палатки в такому стані скінчиться або запамороченням, або блювотою. У Ксюши приблизно такі ж відчуття. Хвилин через п'ятнадцять стає краще, з гріхом навпіл ставимо намет. Носії, бачачи наше стан, допомагають. Зараз найкраще попити і лягти спати. Топимо сніг на пальнику, щось мляво жуємо, а я думаю, що виходу немає: сума прорахунків при плануванні поїздки, нарешті досягає критичної маси, ми і так вже два дні бачимо наслідки, на перевалі вони проявляться в повній мірі. Втім, про це завтра.
20. До перевалу прямо і наліво. На фото носій, ім'я якого ми так і не запам'ятали
Продовження завтра ...
Legal Technique